A Páscoa está chegando e você precisa conhecer essa butique de chocolates. A Patrick Roger, que tem seis endereços em Paris, promove uma imersão digna de levar qualquer chocólatra ao paraíso. A começar pelo aroma marcante de cacau, continuando pelas vitrines, pela iluminação e pela cenografia das lojas e terminando nas embalagens, que lembram as da Tiffany, a marca sabe envolver todos os sentidos do consumidor e é uma lição para quem deseja trabalhar com o mercado de luxo.

A cozinha do chocolatier fica em Le Poislay, um vilarejo francês a 160 quilômetros de Paris, com menos de 200 habitantes. Patrick é conhecido mundialmente por suas impressionantes esculturas de chocolate, como o esqueleto um elefante em tamanho real, que fica em exposição na loja da Rue Volney até dia 18 de abril.

Nas butiques, que lembram facilmente uma joalheria, uma caixa com 9 bombons sortidos custa 14 euros. E vale a pena: as pralinés, as trufas, as meias-esferas coloridas de chocolate amargo e os caramelos são de outro planeta!

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Em busca de novos desafios, foi para os Estados Unidos juntar-se a seus irmãos. Estabeleceu-se na Califórnia, perto dos grandes estúdios de cinema, onde montou sua loja de reparos e confecção de sapatos, em seguida começou a fazer modelos para os figurinos de cinema e modelos sob medida para as maiores estrelas de cinema como Ava Gardner, Greta Garbo, Marylin Monroe, Sophia Loren, Carmen Miranda entre outras.

 Dedicado ao extremo, Ferragamo estudou anatomia humana, engenharia química e matemática na Universidade de Los Angeles, para que seus sapatos calçassem perfeitamente.

Por causa dos clientes, mudou-se para Hollywood e abriu a famosa loja Hollywood Boot Shop em 1923, foi um sucesso absoluto!

Mas, problemas com a mão-de-obra americana, fez com que ele se mudasse para Florença, na Itália, cidade conhecida pelo seu artesanato. Por lá abriu a primeira fábrica de sapatos totalmente confeccionados à mão, cujo detalhe mais precioso da empreitada era que ele mesmo treinava os funcionários-artesãos. Foi pioneiro em produzir sapatos artesanais em grande escala.

 Acreditava que cada par de sapatos devia ser desenhado em detalhes e no quesito conforto, inventou a palmilha compensada.

 Em Florença, abriu uma loja no Palazzo Spini Feroni, que passou a atender clientes internacionais, principalmente atores de cinema.

 Nos anos 30 e 40, devido à crise na Europa, inovou usando cortiça, celofane, cânhamo, palha e os primeiros materiais sintéticos a fim de baixar custos.

Mais adiante, utilizou couros exóticos e materiais inusitados em suas produções.

Criou belos modelos, anatômicos e funcionais, inventou o solado inclinado de cortiça, para dar maior estabilidade, em 1937 e o salto Anabela em 1938.

Além de ousar nas cores fortes, suas criações tinham um toque de arte, design e arquitetura.

Até 1957, tinha criado mais de 20 mil modelos e registrado 350 patentes, ganhado prêmios, um fenômeno.

 Os sapatos masculinos foram lançados em 1970. Gary Cooper e Andy Warhol eram clientes da marca.

Depois da sua morte, em 1960, a família formada pelos seis filhos e a esposa Wanda continuaram o trabalho artesanal, reeditando clássicos e aumentando a gama de produtos, como acessórios, perfumes, óculos, bolsas, pastas, lenços, prêt-a-porter para homens e mulheres, dando continuidade ao sonho do criador.

 A marca está presente em vários países, inclusive no Brasil e no mercado asiático, o mais expressivo atualmente. O grupo Ferragamo é composto da marca Emanuel Ungaro e de hotéis em Florença. Aliás, o Portrait Firenze- hotel boutique, onde fiquei durante a Pitti Uomo, http://www.21-graus.com/pitti-uomo-o-que-se-usa/, quando foi inaugurado no ano passado, é um espetáculo de hotel, com todo o requinte, beleza, arte, design, staff eficiente e ótima localização que se pode ter na cidade. Uma experiência surpreendente.

E ainda tem o Museo Salvatore Ferragamo que conta a história da empresa e de seu fundador, ressaltando sua importância para o setor de calçados e para a moda internacional. Lá pode-se viajar no tempo, através de suas criações (10 mil modelos), fotos, rascunhos, livros, revistas e as formas dos sapatos de clientes famosos, está tudo lá eternizando o “método Ferragamo”, uma técnica artesanato de calçados revolucionária.

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Depois da apoteose cubana do ano passado, a viagem da marca para o próximo verão aponta para o deserto, numa coleção bem interessante. Estive no showroom da Versace na semana de moda de Milão e mais uma vez vi o que o homem mais ousado vai escolher para curtir o calor no ano que vem. Segundo Donatella, ele é mesmo um aventureiro, tanto na escolha do destino quanto no guarda roupa, sendo pioneiro em todos os aspectos de sua vida.

Esses traços ficam evidentes na alfaitaria desconstruída – mas sem perder a silhueta de ombros destacados – no comprimento mais longo das camisas e na estrutura de camadas dos looks. As sandálias marcam presença, tendência forte em diversos modelos. As de tressê são descoladas e combinam com o verão tropical. Os tons vêm terrosos e muitas outras tendências estão na coleção como mochilas, malas de mão e tênis. 

Fui muito bem recebida pelo staff simpático e gentil que me reconheceu e atendeu super bem. O prédio tem arquitetura histórica, no quadrilátero da moda de Milão, repleto de obras de arte.

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Por Marcia Hamaoka (texto e fotos)

Na visita ao qg da Zegna, além da prévia do verão que mostramos na semana passada, também conferimos o que vem por aí na linha Couture. Uma coleção sofisticada, refinada, contemporânea, com toques modernos que o homem brasileiro não tem costume de usar. Mas vale a pena embarcar na ousadia de peças muito atuais que fazem diferença na composição de looks e dão um toque naturalmente elegante.

O grande destaque da coleção desenhada por Stefano Pilati é a variada gama de tecidos, indo do cashmere Double Century às lãs desenvolvidas exclusivamente para a marca, passando por sedas, algodão e texturas japonesas. Os acessórios sustentáveis vêm em couro sem metal, seguindo a proposta do eco líder criada no ano passado.

O verão traz uma postura mais relax, esportiva, sem perder a elegância. As peças equilibram transparência e fluidez, características típicas do guarda roupa feminino, traduzidas para um código contemporâneo de masculinidade. De novo vimos calças fluidas, algumas oversized e mais justas. Ternos e paletós mantendo o alto nível da alfaiataria Zegna assim como casacos e jaquetas mais leves, camisas e overcoats. Padronagem de madras micro e macro são balanceadas com tons chamados de “não brancos” e peso no preto, inclusive em looks total black. Um verão nada óbvio e bem marcante.

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Estivemos nessa mostra, no DS World, flagship da linha de carros da Citröen, perto da Avenue des Champs-Élysées. Com 36 fotos de Pierre Bulat e de sua filha, Alexandra, os quase 40 anos da carreira desse grande designer são mostrados num percurso que vai do seu início na maison Dior até seu desfile de despedida no Centre Pompidou. 

As imagens do fotógrafo também mostram um pouco da intimidade de Yves Saint Laurent com imagens de bastidores como os preparativos dos desfiles e o trabalho no ateliê. Chega a ser emocionante testemunhar momentos desse gênio da moda. A disposição das fotos, em salões onde também estão alguns modelos de DS – entre eles o clássico lançado em 1955, o primeiro da linha – permitem um diálogo entre dois aspectos do mercado de luxo. O DS World reúne espaço de venda e de exposição do carro, incluindo ainda outros exemplares como DS3, DS3 Cabrio, DS4 e DS5. 

   
 
O fotógrafo Pierre Boulat, que trabalhou por décadas na revista Life, ficou amigo do estilista ao longo do tempo em que as belas imagens foram captadas. Sua filha Alexandra, também fotógrafa e jornalista, acompanhou parte desse percurso, dando um testemunho tocante sobre a preparação do último desfile do mestre, em 2002. Em cartaz até 10 de setembro, é um bom programa para apaixonados por moda e fotografia.

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Tradição britânica no mais alto grau. A casa foi fundada na cidade de Basingstoke em 1856 pelo jovem Thomas Burberry, desde o início produzindo peças de qualidade, para uso nas mais variadas atividades outdoors. Seus casacos e jaquetas foram usados por exploradores como Ernest Schackleton em sua expedição histórica à Antártica, George Mallory na sua tentativa de subida ao Everest e a viagem de Roald Amundsen, primeiro homem a chegar ao Pólo Sul. O próprio Thomas inventaria, anos depois, a gabardine, revolucionando a vestimenta para o tempo chuvoso. O fio era tratado para impermeabilização antes mesmo da tecelagem, permitindo maior controle no design e a garantia de um material ao mesmo tempo resistente e bem ventilado. O tecido foi patenteado em 1880 e a primeira loja em Londres foi aberta onze anos depois, com o nome de Thomas Burberry & Sons.

A grande virada da marca se deu na I Guerra, quando o exército britânico encomendou um novo casaco para suas tropas enfrentarem as intempéries do front. Nascia assim o trench coat, que se tornou um símbolo do homem viril e ao mesmo tempo elegante e enigmático. Além dos soldados, a capa também viria a ser o uniforme oficial dos charmosos detetives particulares da era de ouro do film noir nas décadas seguintes. Entre as duas grandes guerras, em 1920 o xadrez que hoje é a cara da grife foi introduzido, como forro do trench coat. Na década de 1950, a marca recebeu o Royal Warrant da rainha Elizabeth II, uma espécie de selo de fornecedor da realeza. O príncipe Charles “renovou” a indicação em 1989. Mais um carimbo de qualidade para os Burberry.

Sob controle da família por praticamente 100 anos, a marca foi comprada em 1955 pela Great Universal Stores. Ao longo da década de 60, outros produtos começaram a ser produzidos, levando o inconfundível xadrez a acessórios echarpes, lenços, malas, bolsas, armações de óculos e fragrâncias. Os anos 90 viram a chegada de uma CEO americana, Rose Marie Bravo, que introduziu o licenciamento de produtos, provocando a explosão global da Burberry. Das celebridades internacionais às cópias falsificadas em camelôs por todo o planeta, a grife teve seu índice de hypeness elevado às alturas, com campanhas milionárias estreladas por gente do top de Kate Moss, Emma Watson e até o herdeiro dos trend-setters David e Victoria Beckham, o fofíssimo Romeo, como vimos nesse post. Em 2009 o diretor criativo Christopher Bailey assumiu como executivo de criação, e desde o ano passado é o CEO da Burberry. Recuperando seus status de produto de luxo e mirando no branding de marcas globais como a Apple, planejou de forma mais inteligente suas ações internacionais, como a venda online, e segue cada vez mais como objeto de desejo de consumidores que querem qualidade e excelência no design. Em homenagem ao fundador, o novo café da flagship store na Regent Street, em Londres, se chama Thomas’s, celebrando o visionário criador da marca com um cardápio 100% british. Como manda a tradição.

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O designer americano está de volta ao país e inaugura na semana que vem loja no shopping Cidade Jardim. Numa operação estimada em cerca de US$ 10 milhões, Ralph Lauren reentra com tudo no mercado brasileiro; inicialmente apenas com as linhas mais caras, dispostas em 850 metros quadrados decorados seguindo fielmente o desenho da matriz novaiorquina. Para os homens, o Purple e o Black Label estarão disponíveis, assim como os acessórios e a linha Home. Além das compras, os clientes poderão desfrutar de um bar.

O retorno ao mercado latino americano representa uma volta por cima 15 anos após a a quebra do grupo argentino Exxel, responsável pela chegada de Ralph Lauren à região no passado. Com a crise no país vizinho na virada do século, as sete lojas brasileiras foram fechadas. O atual representante, a JHSF Retail, optou por começar com as linhas mais sofisticadas, deixando a Polo para um segundo momento. O grupo também administra as lojas Pucci e Jimmy Choo, além do próprio Cidade Jardim.

Em entrevista exclusiva à Istoé Dinheiro o estilista afirma que acredita no nosso mercado, apesar das análises em contrário. Acostumado a derrubar certezas com ousadia, ele se diz seguro de suas apostas, num momento em que os próprios investidores da marca preferiam que ele não abrisse novas lojas. Na reportagem, ele avalia o estilo do consumidor brasileiro como chique, atemporal e autêntico. Com base nessa leitura, pretende calar mais uma vez os críticos com estilo e elegância. Bem vindo!

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Hoje é comum ver brasileiros no circuito fashion internacional. Mas muito antes da explosão das super modelos como Gisele Bündchen e Alessandra Ambrosio e mesmo de designers como Francisco Costa, Carlos Falchi já brilhava nas ruas, clubes e publicações de moda de Nova York. Desde os anos 60, o nome do mineiro de Belo Horizonte, morto no fim de março, circula pelas rodas da Big Apple. Foi nessa época que ele desembarcou em Manhattan, após um período no Colégio Militar e uma passagem pelos Correios, onde começou a desenvolver seu lado artístico desenhando selos.

A chegada aos Estados Unidos foi igual a de tantos outros imigrantes, e o jovem Carlos foi trabalhar limpando mesas numa boate. O nightclub, porém, não era qualquer um e sim o lendário Max’s Kansas City, playground da turma de Andy Warhol e do Velvet Underground e um dos berços da onda americana do punk e do new wave. Em pouco tempo Falchi estava desenhando roupas para Patti Smith, Mick Jagger, Tina Turner e Miles Davis que, atraídos pelos looks do rapaz, queriam peças semelhantes. Sem nenhum preparo técnico, Carlos trabalhava com couro e peles, tingindo o material na banheira de casa e costurando tudo a mão. Ao selecionar itens para apresentar à tradicionalíssima Henri Bendel, recebeu um conselho decisivo da executiva da loja, Geraldine Stutz: foco nas bolsas!

A dica mudou a vida de Falchi, que transformou suas criações em objeto de desejo dos antenados, ricos e famosos. Suas bolsas estão à venda nos pontos mais nobres e figuram no acervo do MET, em Nova York. Suas estampas de pele de animais com jeito de patchwork chique viraram clássicos, chegando a ser vendidas por alguns milhares de dólares. Radicado definitivamente nos Estados Unidos, recebeu diversos prêmios internacionais, sempre mantendo seu estilo. No vídeo abaixo, feito para o centenário da Neiman Marcus, o designer conta (em inglês) um pouco da sua história empreendedora e vitoriosa. RIP.

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E esse renascimento da marca viria pelas mãos da neta mais nova de Mario Prada, Miuccia, uma ótima supresa para a família e para o mercado. Com passagem pelo partido comunista, uma formação em mímica (!) e um PHD em ciência política, a hoje todo poderosa da Prada não era exatamente a escolha óbvia para herdar o negócio da família. Mas com a veia empreendedora forte, uniu-se ao Patrizio Bertelli, businessman ligado ao mercado do couro e dedicou-se ao design de peças que se tornariam verdadeiros clássicos. A primeira foi exatamente a já citada mochila, que ganhou o mundo em 1985 com o nylon diferenciado e uma aplicação sutilmente elegante do logotipo, discreta, em contraste com as etiquetas gigantescas de boa parte da concorrência.

A abertura de uma nova loja na Via della Spiga in Milan ajudou a sedimentar a virada para a era Miuccia. Combinando elementos tradicionais com uma arquitetura contemporânea, já trazia o verde que até hoje dá o tom das filias em todo o mundo. Em pouco tempo novas unidades foram sendo abertas internacionalmente: Madri, Nova York, Paris, Tóquio… As peças da Prada se tornaram objeto de desejo fashion e não só pelas bolsas: em 1998 a marca lançou uma linha feminina, fazendo de Miuccia Prada uma das designer mais festejadas (e copiadas) do planeta. Em 92, foi lançada a Miu Miu, linha mais acessível, baseada no guarda roupa pessoal da estilista, usando seu apelido como nome.

Na mesma década, ela e o agora marido Bertelli criaram a Fondazione Prada, incentivadora da arte contemporânea, cuja sede 21-Graus visitou no ano passado. Pouco depois, o casal se aventurou na criação de um portfólio de grandes marcas, como a Gucci e a LVMH mas acabou retraindo em 2001. O movimento, porém, foi de ajuste, e não de prejuízo. A Prada é uma das poucas marcas globais ainda independentes, controlada pela família do fundador. Miuccia voltou à lista dos bilionários da Forbes em 2012 e está muito bem, obrigada. Fiel a uma moda que não faz concessões à vulgaridade para ser sexy, tampouco admite parcerias com cadeias populares como alguns concorrentes que às vezes desenham uma coleção para H&M e similares. Segundo Miuccia, não vale a pena fazer cópias mal acabadas de suas peças para vender por um valor menor. Palavras de quem sabe se posicionar com a certeza da qualidade.

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