Parcerias com designers, fotógrafos, modelos, artistas e diretores de cinema – como , Jeff Koons, Richard Prince, Damien Hirst, Takashi Murakami, Peter Saville, Lou Reed, Neil Young, Lady Gaga e Kate Moss – foram tornando a marca conhecida, mas não se podia dizer ainda que ela era do “time A” da moda.

Até que surgiu a Vêtements, em Paris. Demna Gvasalia – que com seus ugly sneakers e roupas de corte oversized foi parar na Semana de Alta Costura e à frente da direção criativa da Balenciaga – virou os olhos do mundo para o streetwear, seu conforto e sua atitude.

E, quase sem querer, marcas como a Off-White e a Supreme foram catapultadas ao estrelado junto. À fila A. Quem imaginaria uma parceria com a engomadinha Lacoste, por exemplo? Ela aconteceu logo depois de uma coleção criada em conjunto com a Louis Vuitton e pareceu ser só o começo.

Esse mês, a Supreme tem dado o que falar de novo por dois motivos. O primeiro é esse vídeo aqui, o Quanto custa o Outfit?, em que jovens em uma festa mostravam seus looks de (bem) mais de R$1.000 e a marca parecia ser a preferida de 9 em cada 10 deles.

A segunda razão é que James Jebbia, fundador da grife, foi escolhido designer do ano de moda masculina do Conselho de Designers de Moda dos Estados Unidos. Mas ter atitude e ser bom de marketing não garante unanimidade a ninguém… os comentários sobre a vitória dele no Instagram do CFDA não são lá os mais simpáticos… e vocês? O que acham da marca?

Fotos: Reprodução/Instagram @supremenewyork

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O mundo da moda é engraçado. Como imaginar que alguém com passagem por marcas de streetwear como Umbro e Pastelle (label de ninguém menos que Kanye West) desembarcaria à frente da criação masculina da tradicional grife francesa Louis Vuitton, em 2011? Foi o que aconteceu com o britânico Kim Jones que, de lá pra cá, embarcou no espírito globe-trotter da marca pioneira no design de baús com o topo reto, e promoveu uma volta ao mundo na moda masculina da Louis Vuitton.

Kim Jones, que anunciou sua saída da marca na semana passada (especula-se que a caminho da Burberry), fez muito mais do que tornar a moda masculina da marca supercool. Ele – formado em moda pela Central Saint Martins em 2002 – a trouxe aos tempos atuais, com o mérito de, justamente, aproveitar sua bagagem street antes mesmo que a Vêtements existisse.

Michael Burke, chairman e CEO da Louis Vuitton, disse em um comunicado oficial que “a habilidade de Kim Jones de definir tendências é impecável” e é bem por aí. Suas colaborações, como a badaladíssima feita com a Supreme, projetaram a moda masculina da Louis Vuitton como objeto de desejo entre todos os descolados do planeta. Sem esquecer, claro, suas raízes no universo do luxo. “Ele reposicionou a marca no segmento e é o nome que melhor soube fundir o streetwear com o alto luxo”, diz Sylvain Justum, editor de moda da revista GQ brasileira.

Das referências à África à cena artística da Nova York 70’s (os dois looks da segunda foto do post), passando pelos bordados da Indonésia (acima) e pela efervescência de Paris e Londres, Kim Jones mostrou como se veste – e que atitude tem – o globe-trotter do século XXI.

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O retorno da tendência de usar camisetas com mensagens nasceu na moda feminina recentemente, sobretudo em desfiles de Maria Grazia Chiuri, que trazia T-shirts como frases feministas. Mas a ideia de estampar camisetas com mensagens ganhou os closets masculinos rapidamente. Provavelmente pela inspiração streetwear que transmite um recado atrevido ou fun em uma peça universal e confortável, o que torna a tendência eclética e fácil de usar.

Agora, é uma questão de escolher a mensagem que mais combina com a imagem que você deseja transmitir…

Críticas sociais mostram uma posição política, o que transmite uma personalidade forte.

Mas uma frase divertida também tem seu papel em momentos casuais.

A mensagem pode ser atrevida, como uma capa vintage da revista Hustler – principal concorrente da Playboy no mundo.

Mesmo os mais minimalistas podem recorrer a frases para expressar… talvez a lembrança de uma viagem?

E se o importante é passar a mensagem, ela também pode saltar da camiseta para um moletom. Por que não?

*Para ver essas e outras referências de moda masculina, visite o moodboard do 21 Graus no Pinterest, clicando aqui.

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Já há três estações quem frequenta o São Paulo Fashion Week fica com uma sensação: um dos desfiles mais esperados é a da marca (e selo de gravadora) Lab Fantasma, do cantor e compositor Emicida e do produtor musical Evandro Fióti.

Nas duas últimas temporadas, João Pimenta assumiu a área de criação de roupas, mas foi nesse SPFW que Emicida e Fióti decidiram encarar também esse desafio, no melhor estilo Kanye West-para-Yeezy e Pharrell Williams-para-Billionaire Boys Club.

E, para além do show musical que se viu na passarela, a moda democrática – para todos os tipos de corpo e gênero – foi a melhor mostra de streetwear que se poderia esperar. Segundo Pedro Diniz, editor de moda da Folha, “a alfaiataria aparece literalmente a serviço das ruas”, tanto nos detalhes de calças de moletom quanto em blazers com estampas de nuvens e pássaros.

Esta coleção criada para o verão 2018 e batizada de Avuá tem como tema a liberdade ou, como disse em entrevistas recentes o próprio Emicida, “hip hop tem a ver com conforto. Quero que as pessoas se sintam livres na roupa, e não presas”. O que não significa desleixo. Mesmo a silhueta oversized, emblemática da cultura do hip-hop, emprestava o caimento da alfaiataria.

A apresentação da Lab Fantasma aconteceu ontem, com styling de ninguém menos que Paulo Martinez. E foi assim, casual, alinhada e democrática, que a coleção mais aplaudida do SPFW até agora se apresentou. Não por acaso, a capa da revista GQ Brasil desse mês traz Emicida, um dos nomes da moda brasileira atual, sem dúvida.

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Você já ouviu falar no Grailed? Trata-se de um brechó masculino online que está ganhando o coração de fashionistas mundo afora. Inclusive algumas das marcas mais disputadas do universo da moda masculinas recorrem a este site quando desejam encontrar alguma peça de acervo que por acaso tenha desaparecido.

O negócio cresceu tanto em importância que o Grailed tem hoje mais de 700.000 usuários frequentes, entre eles o rapper Playboi Carti – que posou para editoriais de moda recentes nas revistas W e Vogue –, o cantor de R&B 6lack, o artista de hip hop Lil Uzi Vert e o empreendedor übercool Luka Sabbat.

A história do Grailed é curiosa: a empresa nasceu em 2014 porque Arun Gupta, seu fundador e CEO, estava frustrado com a maneira hostil que os brechós tratavam peças de roupa masculinas. “O que me irritava no Styleforum era que levava três cliques para chegar em uma foto, e depois mais um minuto para carregá-la. Então, pensei: porque não posso ter um feed completo de fotos? Pensando bem, talvez eu possa. Vou fazer isso”, contou em entrevista à revista W. Com um perfil parecido com o Instagram, fácil de usar, o site bombou.

As marcas mais fáceis de encontrar ali são as preferidas do público hipster, como Comme des Garçons, Rick Owens, Saint Laurent, Gosha Rubchinsky, e algumas de streetwear, caso da Palace e da Bape. Mas vale perder algumas horas ali garimpando itens de personalidade, para dar aquele toque individual ao seu look.

Além disso, o site entrega para o mundo todo. Os preços são amigáveis: pense em um blazer de algodão Dior by Slimane por US$158 e um trench coat da Burberry por US$135. Detalhe: você pode fazer uma contraproposta ao vendedor. Se ele topar, ainda paga menos. A negociação é sempre entre as partes e Grailed ganha uma comissão de 6% sobre o produto vendido.

Talvez os custos de entrega para o Brasil mais impostos encareçam as peças, mas vale simular a compra de outros países e pedir para entregar no hotel, caso você esteja com viagem marcada. Sobretudo se for em Nova York, sede da empresa.

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Kanye West, A$AP Rocky e Pusha T, os rappers que são early adopters de qualquer tendência de moda masculina, já descobriram. A revista americana Esquire, também. O fato é que a En Noir, marca do diretor-criativo Rob Garcia, sabe ler o mindset atual, o famoso zeitgeist, ou seja, saiu na frente ao mesclar streetwear – o desejo de todos os fashionistas no momento – com luxo.

Na En Noir, a contracultura – e seus questionamentos – é a base das criações, que empregam matérias-primas sofisticadas e uma cartela cromática sóbria. Só que a maior novidade vem agora: Rob Garcia está lançando a “EN”, uma linha mais acessível, com o mesmo DNA.

“Todas as nossas padronagens vêm da linha principale. Mexemos um pouco no corte das peças, para deixá-las mais fáceis de serem usadas pelo mainstream, mas os materiais e a execução permanecem os mesmos”, explicou o criador à revista Esquire.

Fazem parte da coleção camisetas com grafismos, moletons, suéteres e agasalhos de flanela, com preços que variam entre US$60 e US$120. A entrega para o Brasil sai cerca de US$40 no site da marca, mas comprar lá fora parece ser um ótimo negócio.

Fotos: Reprodução/Instagram

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De 6 a 9 de janeiro aconteceu a London Fashion Week Men com as tendências da moda masculina para o outono-inverno 2017/18. Foram 29 marcas que trouxeram, em sua maioria, novidades simples de adotar no dia a dia.

1. O camuflado

Não que a estampa tenha saído de moda, mas desta vez ela aparece em uma versão menos formal, com forte perfume streetwear, ou seja, em bonés, camisetas e jaquetas oversized.

2. Cores vibrantes

A tendência veio para o verão, com destaque para verdes, azuis e laranjas, e continua nos dias mais frios, ganhando a companhia do amarelo, até mesmo na versão fluo. Por dias menos acinzentados!

3. Gola rolê

Também não é algo inédito, mas aparece revisitada em versões levemente mais largas – um reflexo da estética oversized que veio para ficar – e em malhas de trama fechada. Menos careta e mais cheia de personalidade.

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A Carhartt nasceu em 1989 focada em vender o lifestyle americano para os consumidores europeus. O forte da marca sempre foi o streetwear nascido nesta época e, por isso mesmo, suas campanhas e fotos de bastidores contam um pouco da história deste nicho da moda.

Agora, no começo de novembro, está lançando o livro “The Carhartt Wip Archives”, pela editora Rizzoli, que reúne estas imagens em 428 páginas e serve como uma bela referência sobre a trajetória da cultura street.

Um mix de fotos inéditas e vintage, além de artigos e obras de arte de coleções privadas, contam como o blue jeans invadiu o mundo no final dos anos 80 e como a Carhartt respondeu a isso, se definindo como um “antídoto anti-denim”. Os primeiros looks da marca eram minimalistas e se inspiravam nos trabalhadores de mineradoras e ferrovias.

Na sequência, ela se inspirou nas subculturas de cidades cosmopolitas, como Detroit, Berlim, Paris e Tóquio. E também na música de rua, é claro. Em resumo, um apanhado geral de uma cultura fundamental para entender uma parte importante da história da moda.

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A revista Paper Mag decretou: nas últimas Fashion Weeks das principais cidades da moda, os tênis Vans estavam nos pés de tantos convidados dos desfiles que mais parecia se tratar de um evento da marca. “As versões com grafismos em preto e branco dominaram, mas versões limitadas de cores e estampas também se destacaram”, disse.

E é verdade. Seu estilo minimalista e casual, casado com o conforto, tornou o Vans o novo queridinho fashion.

Criada na Califórnia em 1966 como uma marca voltada para skatistas, a Vans está envolvida com a evolução do esporte. Uma década depois, passou a ampliar sua oferta, e hoje agrada dos clássicos aos moderninhos, mas mantém sua essência. Desde o primeiro modelo, o Vans é confeccionado em lona, sem forro, com solado vulcanizado, extremamente leve e maleável.

Na década de 80, os tênis da marca se tornaram um símbolo da geração punk rock, passando a fazer parte do vestuário de várias bandas famosas da época.

Nos anos 2000, com uma crise no mercado de skates, uma ideia pioneira salvou a Vans: um serviço disponível online onde os consumidores poderiam customizar seus próprios tênis, o Vans Customs.

Agora, com um número cada vez maior de versões, caiu no gosto dos fashionistas. Para a nossa alegria, pois combina com diversos estilos e ocasiões, desde que casuais, é claro.

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