Essa é para quem tem saudades do Nirvana, a banda. De 12 de setembro a 12 de dezembro, a mostra “Nirvana: Taking Punk To The Masses” – que ficou por seis anos em cartaz nos Estados Unidos e está agora no Rio, até dia 22 de agosto – vem a São Paulo. Mais especificamente ao Pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera.

Organizado pelo Museu de Cultura Pop em Seattle, o acervo terá mais de 200 peças entre instrumentos icônicos, fotos, vídeos, depoimentos, álbuns, objetos pessoais dos integrantes, cartazes, entre outras peças, que vão desde a origem do grupo, em Aberdeen, às grandes turnês internacionais.

A exposição, que tem como curador Jacob McMurray, retrata a história do Nirvana e de Seattle, epicentro cultural e musical da geração da década de 90.

Mais de vinte anos após sua extinção Nirvana resiste ao tempo permanecendo como uma das bandas mais influentes do mundo. São mais de 28 milhões de fãs no facebook, mais de 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 75 milhões de discos vendidos, além de 3 milhões de seguidores no Instagram e mais 2 mil fotos diariamente postadas com a hashtag #nirvana. Números que comprovam que a banda representa um dos maiores fenômenos da música internacional.

Sem contar a influência de Kurt Cobain & cia. no estilo grunge, algo como uma extensão da subcultura punk revisitada na década de 90 com camisas de flanela xadrez, calças jeans destroyed, bermudas largas, tênis all star – de preferência podrinho – e cabelos propositalmente despenteados.

Os ingressos já estão à venda aqui.

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De fundo, narrativas de William Blake e Jane Austen. Como inspiração, “O jardim do alquimista” ou nas palavras de Alessandro Michele, “o jardim de alguém que pode purificar, amadurecer e aperfeiçoar objetos ou transformar metal em ouro”. E foi exatamente o que ele fez no desfile outono-inverno 17/18 da Gucci esta semana, na Milan Fashion Week, trazendo à passarela 120 looks femininos e masculinos de uma riqueza quase poética.

Pense em elementos de um vestir dândi lado a lado com códigos do movimento punk e do estilo vitoriano. Tudo ao mesmo tempo agora. Na prática, o que se viu foi uma miríade de detalhes preciosos, bordados minuciosos, combinações ousadas de estamparias (com destaque para os florais), calças de alfaiataria com perfume 70’s, acessórios criativos – de cachecóis a gorros, passando por gravata-borboleta de pois e até uma bengala (!) – e uma releitura muito particular e fresh do vintage.

Em resumo, como definiu Vanessa Friedman, colunista de moda do jornal The New York Times, “os desfiles de Michele são como uma festa com roupas chiques e fabulosas, onde todos podem participar. E eles participam”. É uma roupa para o dia-a-dia? Não. Mas traz uma atmosfera retrô, uma alfaiataria bem cuidada e um sinal de que os acessórios e detalhes têm cada vez mais importância na moda. E isso a gente pode levar para qualquer ocasião do cotidiano. Confira:

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A revista Paper Mag decretou: nas últimas Fashion Weeks das principais cidades da moda, os tênis Vans estavam nos pés de tantos convidados dos desfiles que mais parecia se tratar de um evento da marca. “As versões com grafismos em preto e branco dominaram, mas versões limitadas de cores e estampas também se destacaram”, disse.

E é verdade. Seu estilo minimalista e casual, casado com o conforto, tornou o Vans o novo queridinho fashion.

Criada na Califórnia em 1966 como uma marca voltada para skatistas, a Vans está envolvida com a evolução do esporte. Uma década depois, passou a ampliar sua oferta, e hoje agrada dos clássicos aos moderninhos, mas mantém sua essência. Desde o primeiro modelo, o Vans é confeccionado em lona, sem forro, com solado vulcanizado, extremamente leve e maleável.

Na década de 80, os tênis da marca se tornaram um símbolo da geração punk rock, passando a fazer parte do vestuário de várias bandas famosas da época.

Nos anos 2000, com uma crise no mercado de skates, uma ideia pioneira salvou a Vans: um serviço disponível online onde os consumidores poderiam customizar seus próprios tênis, o Vans Customs.

Agora, com um número cada vez maior de versões, caiu no gosto dos fashionistas. Para a nossa alegria, pois combina com diversos estilos e ocasiões, desde que casuais, é claro.

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A camisa xadrez continua em alta. A estampa que lembra o tartan (identidade de clãs na Escócia, nos séculos XVII e XVIII), os grunges e punks não é, porém, uma unanimidade.

Mesmo assim, devido aos vários estilos masculinos atuais, a camisa xadrez embora seja casual, tem aparecido em looks mais formais e vem sendo usada até com blazer e gravata (a lisa é bem mais fácil de combinar).

Mas o xadrez das camisas reina mesmo em looks casuais, combinadas com calças jeans, coloridas, moletom, couro e bermudas.

Lembrando que a camisa de manga curta deve ser em modelo slim, mais moderna e mais condizente com homens também mais modernos.

O jeito mais fácil de usar é em sobreposição de camiseta. Neste caso, preste atenção no formato e na cor de ambas as peças. A camiseta branca é a mais comum.

Outro jeito mais comum de usar a camisa xadrez é como jaqueta, porque geralmente o tecido é mais quente, perfeito para climas como o do Rio de Janeiro. Assim fica mais fácil aproveitar a peça.

Para facilitar a combinação com as outras peças, repita a cor predominante da estampa na calça ou no sapato, por exemplo.

E aproveite: tem camisa xadrez em diversas lojas e com preços acessíveis.

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Mas o que essa fase teve de tão especial? A exposição conta muito bem essa história, que envolve qualificação, ousadia e timing, em sincronia com uma revolução de costumes (que envolvia a música, como prova a relação entre os punks e Vivienne Westwood) que deixou marcas até hoje. Exemplos não faltam, como as sobreposições de peças, o color block e as camisetas com frases. Fora itens que volta e meia retornam às páginas como crucifixos e coturnos.

Na época, instituições de educação como a St. Martins e o Royal College of Art começaram a oferecer formação em design de moda e estilismo, incentivando jovens criativos, de olho nas tendências das ruas e dos clubs a se profissionalizar. Esses novos nomes eram ousados mas sabiam fazer uma roupa usável, que rapidamente virou uniforme em todo o mundo antenado. Estilistas recém saídos da adolescência como John Galliano matavam aula na 5a e na 6a para preparar a roupa do fim de semana. Foi uma fase de modelagem mais ampla, costumes com tênis e looks com cara de motoqueiro japonês, bem anárquico. O clima do it yourself do punk foi adotado por revistas de estilo como a Blitz, que incentivava a customização de peças em oposição ao consumismo desenfreado. Tecidos mais tecnológicos com stretch davam ainda um ar fashion a roupas de exercício.

Tudo isso está nas salas do V&A até fevereiro do ano que vem. Se você está planejando sua viagem para cá, vale reservar desde já sua visita. E, se infelizmente não der para cruzar o Atlântico, o site do museu pode ser um bom prêmio de consolação com informações, imagens e um blog com gostinho de King’s Road.

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Os modelos não são para qualquer um. Um tênis pode custar mil dólares ou até o dobro, se for confeccionado com cristais. Mas o destaque fica mesmo com os spikes, que dão um ar punk a sapatos sofisticados. Um aceno de Louboutin a seu próprio passado, quando era fã da cena que abalou as estruturas do rock. Expulso três vezes do colégio, o futuro designer fugiu para o Egito e passou um ano na Índia, antes de voltar à França e trabalhar no Folies Bergères. Após trabalhar em grandes maisons, criou a própria marca, estourando já no primeiro ano,  se tornando um ícone da moda.

No Brasil, tem lojas nos Shoppings Iguatemi de São Paulo e Brasília. Os modelos variam de clássicos impecáveis a sapatos ousados para os mais destemidos. Seja qual for seu estilo, comprar um par de Louboutins é investir em luxo artesanal e criativo.

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A mostra reúne cerca de cem trajes, divididos em sete galerias temáticas e que relembram nomes como Malcolm McLaren, produtor musical dos New York Dolls e Sex Pistols, e Vivienne Westwood, estilista que ficou conhecida nos anos 70 como a “mãe do punk”.

A filosofia de vida anarquista dos punks reflete na estética do movimento. Assim, o estilo é essencialmente subversivo, sempre baseado no lema D.I.Y (do it yourself ou “faça você mesmo”): peças rasgadas, couro, correntes, alfinetes e tachas. O importante é desafiar o sistema!

Já no tapete vermelho do baile do Met, o dress code era bem diferente, quase o oposto do punk. Destaque para os looks do estilista Tom Ford, impecável, e dos atores Christoph Waltz e Nicholas Hoult.

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