E esse renascimento da marca viria pelas mãos da neta mais nova de Mario Prada, Miuccia, uma ótima supresa para a família e para o mercado. Com passagem pelo partido comunista, uma formação em mímica (!) e um PHD em ciência política, a hoje todo poderosa da Prada não era exatamente a escolha óbvia para herdar o negócio da família. Mas com a veia empreendedora forte, uniu-se ao Patrizio Bertelli, businessman ligado ao mercado do couro e dedicou-se ao design de peças que se tornariam verdadeiros clássicos. A primeira foi exatamente a já citada mochila, que ganhou o mundo em 1985 com o nylon diferenciado e uma aplicação sutilmente elegante do logotipo, discreta, em contraste com as etiquetas gigantescas de boa parte da concorrência.

A abertura de uma nova loja na Via della Spiga in Milan ajudou a sedimentar a virada para a era Miuccia. Combinando elementos tradicionais com uma arquitetura contemporânea, já trazia o verde que até hoje dá o tom das filias em todo o mundo. Em pouco tempo novas unidades foram sendo abertas internacionalmente: Madri, Nova York, Paris, Tóquio… As peças da Prada se tornaram objeto de desejo fashion e não só pelas bolsas: em 1998 a marca lançou uma linha feminina, fazendo de Miuccia Prada uma das designer mais festejadas (e copiadas) do planeta. Em 92, foi lançada a Miu Miu, linha mais acessível, baseada no guarda roupa pessoal da estilista, usando seu apelido como nome.

Na mesma década, ela e o agora marido Bertelli criaram a Fondazione Prada, incentivadora da arte contemporânea, cuja sede 21-Graus visitou no ano passado. Pouco depois, o casal se aventurou na criação de um portfólio de grandes marcas, como a Gucci e a LVMH mas acabou retraindo em 2001. O movimento, porém, foi de ajuste, e não de prejuízo. A Prada é uma das poucas marcas globais ainda independentes, controlada pela família do fundador. Miuccia voltou à lista dos bilionários da Forbes em 2012 e está muito bem, obrigada. Fiel a uma moda que não faz concessões à vulgaridade para ser sexy, tampouco admite parcerias com cadeias populares como alguns concorrentes que às vezes desenham uma coleção para H&M e similares. Segundo Miuccia, não vale a pena fazer cópias mal acabadas de suas peças para vender por um valor menor. Palavras de quem sabe se posicionar com a certeza da qualidade.

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Felizmente, a movimentação faz parte de um business plan bem desenhado, que já está em curso desde a tomada do controle acionário pela LVMH, que atualmente tem 80% da marca. Com vistas ao IPO, inclusive. Ao invés de cortar vagas, a expectativa é de aumentar o time de criação, mantendo a atual responsável pela linha descontinuada na equipe. O perfil do Marc by Marc, com peças mais acessíveis, será mantido com itens específicos no selo principal.

A maior mudança no board vai mesmo ser no papel do sócio de 32 anos de Jacobs, Robert Duffy, que viu o talento do jovem aluno da Parsons em seu desfile de formatura e imediatamente propôs a parceria. Principal executivo da marca por quase todo esse período, ele vem deixando o dia a dia das operações da empresa, passando o bastão para Sebastian Suhl no ano passado. Aos 61 anos e com uma filha pequena, que ele cria sozinho, Duff segue no conselho mas sem tocar a empresa, com mais tempo para aproveitar vida fora do escritório. E desfrutar dos benefícios de criar uma marca que se aproxima de US$ 1 bilhão. 

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Com lojas abertas ano passado em Paris, Londres, Xangai e Tóquio, a marca centenária abre a primeira flagship store onde tudo começou: Milão. A loja fica na Via Sant’Andrea, junto à Via Montenapoleone. Famosa por peças luxuosas de couro, em mais de 100 cores diferentes, a Berluti está executando um projeto de expansão nos últimos dois anos, com endereços em cidades chave vendendo suas linhas de prêt-à-porter, calçados, malas e acessórios. A próxima é na Madison Ave., em Nova York.

O espaço de 170 metros quadrados foi projetado pelo arquiteto francês radicado em Tóquio, Gwenael Nicolas. O ambiente coloca lado a lado móveis da marca franco-portuguesa Oitoemponto e peças vintage da década de 1950, além de poltronas em couro pintado à mão com a mesma técnica usada pela Berluti em seus acessórios. O piso e o teto foram revestidos de madeira encerada, levadas de Veneza, secas por seis anos. Fotos de Elliott Erwitt e Phillipe Lamsden dão o toque final a esse projeto ao mesmo tempo contemporâneo e intimista.   

Os novos passos da Berluti seguem a estratégia de Antoine Arnault, filho de Bernard Arnault, do grupo LVMH, que percebeu que seus clientes de moda masculina estão gastando cada vez mais, em comparação ao público feminino. Os clientes da marca passam uma hora em seus 46 pontos de venda ao redor do mundo, ao contrário dos 22 minutos gastos em média nos concorrentes. Além dos US$137 milhões investidos na transformação da Berluti em grande maison, ele adquiriu recentemente a Loro Piana para o conglomerado por dois bilhões de euros.

Fonte: Cool Weaving

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