Com o slogan “beleza não é uma questão de gênero, é uma questão de estilo”, a marca apresentou sua primeira linha de maquiagem masculina, batizada de Boy de Chanel. São três produtos: base com proteção solar, hidratante labial e lápis com escovinha para sobrancelha.

O design das embalagens mantém o minimalismo já visto na linha beauty feminina e a tecnologia dos produtos promete resolver questões que incomodam os homens – já há tempos tão vaidosos quanto as mulheres, como contei nesse artigo aqui.

Segundo a revista GQ, a preocupação da marca foi criar maquiagens que não tenham aspecto de maquiagem, mas de corrigir defeitinhos. A base, por exemplo tem proteção solar fator 25, toque seco e cobertura praticamente invisível aos olhos, para atuar discretamente sobre imperfeições; o hidratante para os lábios não “meleca nem deixa brilho”, diz a publicação. Enquanto o lápis de sobrancelha alinha e preenche de forma discreta as imperfeições. Ah, importante: tanto a base quanto o lápis para sobrancelha estão disponíveis em 4 tons.

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Não é de hoje que a marca francesa comandada por Karl Lagerfeld anda flertando com o universo masculino. Primeiro foi o músico e produtor americano Pharell Williams, em 2012, quando estrelou um dos retratos da exposição “Little Black Jacket”, que rodou o mundo. A peça, originalmente feminina, mas desde sempre inspirada no universo prático dos homens, confeccionada com lã buclê ou tweed desde os tempos de Mademoiselle Chanel, nos anos 20, nunca havia sido vestida assim, publicamente, por um homem.

Pharrell, desde então, já estrelou um curta-metragem da maison e é visto frequentemente com seus colares de pérola da grife, em uma divertida desconstrução da moda de rua que representa e um questionamento sutil, mas sempre presente, sobre as roupas feitas para gêneros definidos.

Depois, monsieur Lagerfeld tem trazido às passarelas, aqui e ali, modelos masculinos, como o neto de Fidel Castro no último desfile resort da grife, que aconteceu em Cuba.

Veio, então, a campanha do Chanel número 5 estrelada por Brad Pitt.

E agora a marca anunciou o lançamento de seus primeiros relógios voltados para os homens, em edição limitada a 300 unidades. Em parceria com a grife Romain Gauthier, foram desenvolvidos dois modelos mecânicos, com complicações que incluem um mostrador de horas saltantes. A Chanel é, inclusive, acionista minoritária da relojoaria suíça. Os novos modelos, da linha Monsieur Chanel, custam cerca de US$35 mil.

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Um dos maiores medos das grandes marcas de moda é perder o seu DNA. E o que isso significa na prática? Significa que se a Chanel passar a ter uma linha masculina, ou a Hermès começar a trabalhar com couro sintético, elas perdem sua essência, justamente o que faz delas “a” Chanel e “a” Hermès.

Ao longo da história, marcas como a Cartier tentaram se adaptar aos novos tempos, lançando produtos mais acessíveis – como a linha Must nos anos 80 – mas acabaram desagradando seus consumidores e isto foi um tiro no pé.

Alguns casos, porém, podem ser bem-sucedidos e esta é a minha aposta para a Brioni. Fundada como uma clássica alfaiataria em 1945, em Roma, a marca ficou conhecida por seus bem cortados ternos e por seus calçados formais de couro italiano. Mas acabou enfrentando períodos difíceis – sua única loja no Brasil, por exemplo, que ficava no shopping Cidade Jardim, em São Paulo, fechou as portas sem alarde com menos de 5 anos de vida.

E aí que, em março, a grife anunciou uma notícia bombástica: escolhera para seu diretor criativo Justin O’Shea, que era diretor de moda da multimarcas descolada MyTheresa. Tatuado, divertido e rei das mídias sociais (com mais de 92.000 seguidores), ele vinha contra a imagem do tradicional alfaiate italiano. E esta escolha claramente queria dizer algo.

Hoje, graças ao site Business of Fashion, a gente ficou sabendo o que: a Brioni está mudando. Em primeiro lugar, menos focada no design e mais centrada na comunicação, mas o que não quer dizer que as modelagens ficam de lado. Aliás, elas também se transformam de agora em diante. Hoje, no desfile da marca na Paris Fashion Week, foi divulgada a primeira campanha da marca pós-O’Shea. E os modelos são ninguém menos que os integrantes da banda Metallica: James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo.

Até o logotipo mudou de um minimalista nome em vermelho para um estilo gótico em branco. As fotos da campanha são em preto-e-branco, remetendo à capa do álbum “Bohemian Rhapsody”, do Queen, mas engana-se quem imagina que os músicos aparecem de jeans e couro: eles estão de smoking. Nas fotos individuais, porém, eles vestem um novo estilo de terno proposto pela grife, o Continental, que tem ombros mais amplos, cintura estreita, corpo mais longo e silhueta estruturada.

Na avaliação do site Business of Fashion – com a qual concordo – a campanha sinaliza quão longe O’Shea está disposto a ir para reposicionar a Brioni e também mostra o tom masculino e rústico que a marca pode assumir. Fica ainda mais interessante quando a gente pensa que vai na contramão do que o mercado da moda tem martelado: criações sem gênero definido.

Ousadia, a gente vê por aqui.

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Mas para que tanta comoção? Fina tradução do savoir-vivre francês, o Ritz já hospedou personalidades como Marcel Proust, Frédéric Chopin e o duque e a duquesa de Windsor. Ah, sim, Coco Chanel morou lá por cerca de 30 anos, até o dia de sua morte. Sem contar que pouquíssimos hotéis no planeta podem se dar o luxo de fechar as portas – sem receber um só centavo – durante quatro anos e ainda investir 450 milhões de euros. Só um ícone pode fazer isso.

Agora, na reabertura, eu estou doida para conhecer as instalações, que mantêm o estilo clássico, além da alta gastronomia do chef Nicolas Sale, os coquetéis do Bar Hemingway e, claro, o primeiro spa Chanel do mundo. Além disso, são 5 butiques, 95 marcas e uma concept store, para os mais consumistas.

Os quartos já podem ser reservados aqui neste site e as diárias começam em 1.200 euros e passam os 10.000 euros, caso da suíte Scott Fitzgerald, que tem 185 metros quadrados.

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Durante os três dias, dois estilistas e um executivo da moda falarão sobre os filmes em cartaz, todos ligados ao tema, com participação da Vogue Brasil na curadoria. Hoje foi a vez de Pedro Lourenço, que abriu a sessão de The Director – Uma Criadora na Gucci, filme de James Franco de que falamos aqui no ano passado. O documentário acompanha a diretora criativa da marca, Frida Giannini, no seu trabalho à frente da maison. Amanhã é a vez de Oskar Metsavaht, da Osklen, conversar com o público sobre Coco antes de Chanel, no qual Audrey Tatou interpreta o mito da couture. Na 6a, é Paulo Borges, CEO da Luminosidade e principal nome das feiras de moda brasileiras, que comenta Yves Saint Laurent, outro ícone do estilo.

As sessões acontecem às 10hs da manhã no Cinemark do Iguatemi, com entrada gratuita. As senhas começam a ser distribuídas uma hora antes, sujeitas à lotação da sala, que tem 850 lugares. Uma chance imperdível para quem está em São Paulo e quer conversar sobre moda e estilo com quem vive e conhece o tema por dentro.

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Criticado por ser um filme fútil, “Bling ring” na verdade investiga sem julgar essa realidade de jovens sem limites, criados sem as noções de valores essenciais como ética e moral. Frutos da decadência da família americana, os adolescentes são ousados e vão atrás do que os interessa a qualquer custo, suprindo sua carência afetiva ao lado de amigos (parceiros no crime), com o único objetivo de curtir a vida sem medo, de preferência vestindo Gucci ou Chanel.

Além da fixação pelo glamour de Hollywood em toda sua ostentação, luxo e riqueza, Sofia Coppola mostra ainda como a necessidade de se expor ganha uma dimensão estratosférica na era do Facebook. A supervalorização da imagem gera um consumismo desenfreado em que SER depende de se TER.

O filme tem também um clima sexy, com direito a pole dance, lingerie em evidência e noitadas cheia de álcool que esquentam os personagens. Se precisar convencer sua namorada a acompanha-lo, avise que o figurino é de babar, recheado de Chanel, Louboutin, Balmain e afins… A trilha sonora também é destaque.

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