Na hora de escolher sua jaqueta jeans, se estiver à procura de versatilidade, lembre que o menos é mais: modelos retos, inspirados na clássica Levi’s Type I, tendem a ser atemporais e neutros. Não à toa o modelo criado por Levi Strauss é sucesso constante desde que foi criado, por volta de 1905.

E na hora de usar? Se quiser trazer sua jaqueta jeans para um ambiente um pouco mais formal, combine-a com uma camisa, uma calça de alfaiataria e um sapato tipo Oxford, brogue ou derby.

Do inverno ao verão em um dia. Nesses dias de clima incerto, a jaqueta jeans pode ser a salvação de quem sai de casa cedo e só volta à noite: apenas de uma simples T-shirt ou de uma malha, ela sempre está elegante.

E aqui, pensar em sobreposições não tem limite: uma camisa de flanela…

Ou um hoodie superesportivo caem bem por baixo da sua jaqueta jeans…

Enquanto um sobretudo pode ser vestido por cima em dias mais gelados.

E se quiser um look 100% denim também vale, só lembre de escolher uma calça em tonalidade diferente.

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Mas não basta apostar no look cebola pura e simplesmente, senão você vai ficar parecendo um boneco Michelin e um volume não é necessariamente o que desejamos para a elegância invernal, não é mesmo?

Então, pense que em termos de sobreposições na moda masculina, menos é mais, ou seja, eleja menos peças que aqueçam mais. Invista em camisas jeans e de flanela, malhas de cashmere, moletons finos se seu estilo for esportivo, além de sobretudos e trench-coats.

Acessórios, como echarpes, ajudam a aquecer e trazer uma cor ao look. Pense nas linhas verticais ao sobrepor camiseta, camisa e jaqueta jeans, por exemplo, mantendo as abertas, pois essas linhas alongam a silhueta.

Outro truque para não “fatiar” a silhueta é escolher cores semelhantes ou próximas, como azul com cinza, cinza com preto e bege com marrom.

Por fim, vale pensar que frio pede roupa confortável, sim, mas isso não significa usar tudo oversized: fique atento ao tamanho das roupas, pois sobreposições criam volumes e vão fazer você parecer mais corpulento.

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Basta dar uma navegada pelos principais sites e e-commerces de moda masculina para ter certeza: vai ter camisa estampada, sim! De um modo geral, o homem brasileiro se mostra resistente a padronagens que fujam das clássicas, mas vale ir se acostumando e pegar essas inspirações sobre como usar camisa estampada. Quer ver?

A estampa psicodélica com um pé nos anos 70 é chic. Usada com calça cropped e tênis sem meia viaja diretamente a 2018.

Um floral discreto em preto e branco é um bom começo para quem não quer ousar muito. Um dênim escuro e um cinto clássico completam o visual.

Se a estampa for mais vibrante usar a camisa sobreposta a uma camiseta branca, com calça preta e acessórios neutros – como uma mochila e um chapéu cáqui e um tênis preto – é uma ótima solução.

Animal print, sim, mas para sair do óbvio gender-free, que tal uma pitada de rebeldia com a calça destroyed?

A microestampa gráfica é uma das fortes tendências para moda masculina. Ela é fácil de usar e eclética. Nesse look, o contraste de cores entre calça e camisa deu o toque final.

Grafismos e folhagens são outra aposta certeira para sua camisa estampada. Com bermuda de alfaiataria e sandálias tipo Birkenstock fazem a combinação perfeita do verão.

Uma camisa de seda com calça de alfaiataria é sinônimo de elegância. Nesse caso, a estampa traz apenas um ar fresh a uma dupla consagrada. Mas se seu estilo for mais ousado, a camiseta de telinha por baixo cumpre esse papel.

Fotos: Pinterest/21 graus

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Primeiro foram Burberry e Paul Smith lançando coleções “para viagem”, ou seja, com tecidos que amassam muito menos e sobrevivem a horas de viagem – na mala, chegam praticamente intactas; no corpo, podem ir direto para uma reunião.

Não à toa, a matéria-prima “que não amassa”, que pode variar entre tecidos tecnológicos e a 100% natural (e levíssima) lã de merino, é o centro das pesquisas das marcas de luxo.

Não faz muito tempo, vieram as italianas Caruso e Canali, que lançou a coleção Impeccabile 2.0, com clássicos da alfaiataria desenvolvidos na patenteada lã 2.0, resistente à água e a vinco.

Agora é a vez da camisaria britânica Turnbull & Asser. Na nova coleção Journey Shirt, as camisas são desenvolvidas em quatro tecidos à prova de viagem: sarja tradicional, sarja 2-Fold 100, linho e Oxford.

“Todas as características que são valorizadas em um tecido de algodão 100% de alta qualidade são mantidas devido à maneira única em que o tecido é produzido: o fio é tratado antes de ser tramado, o que aumenta sua resistência aos vincos, mantendo a pureza que é apreciada com outros tecidos de algodão puro “, explicou ao jornal The Week o diretor de varejo da marca, Steve Quin.

O único problema, claro, é o preço. As camisas da Turnbull, por exemplo, custam 195 libras e só podem ser encontradas na Europa. É preciso, literalmente, pagar para ver.

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Não estamos falando aqui de streetwear ou de looks masculinos para o verão da praia: estamos falando de um guarda-roupa enxuto para o verão se você precisa trabalhar, mesmo nos dias mais quentes do ano. Imagine que você quer se vestir de maneira elegante, mas sem passar calor.

No verão, com uma agenda menos intensa de reuniões formais, o ambiente de trabalho tende a se tornar mais casual. É claro que isso não significa bermuda e camiseta, certo?

Só que com essa informação em mãos, você não sabe nem por onde começar. E é aqui que vem a nossa dica. Dá uma olhada nessa imagem:

São apenas 15 peças – e olha que o chapéu é para os mais ousados, pelo menos aqui no Brasil. E com elas você consegue sobreviver ao verão no escritório. Duvida?

Camisa branca é um curinga: vai bem com jeans, calça chino e calça de alfaiataria. Pronto: uma camisa, três looks.

A polo é bem-vinda em ambientes mais informais. Para não parecer uniforme escolar, combine com uma chino colorida.

Camisa estampada vai bem com jeans, chino e alfaiataria. Pode até receber um blazer marinho por cima. Estampas miúdas, com um quê retrô, estão em alta. Investindo nelas, você passa ainda a mensagem sutil de que está atualizado nas tendências.

Uma gravata slim em tons neutros e estampa clássica se encaixa em todos os looks que mencionamos acima – exceto a camiseta polo, claro.

Inverter a lógica comum e colocar a calça branca com uma polo escura – principalmente se for navy – traz um ar de Riviera francesa para qualquer ambiente. Repare no cinto de tressê, que completa esse look masculino de verão.

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A personalização anda em alta. Primeiro foram as bolsas femininas – toda marca de luxo que se preze ofertou, mesmo que por tempo limitado, a possibilidade de bordar as iniciais da cliente em seu acessório, de Goyard a Burberry. Agora, a moda masculina também se rendeu aos encantos da customização e os monogramas bordados na alfaiataria ganharam vez.

Mas não basta ter uma boa bordadeira para desfilar com suas iniciais por aí. Existem alguns truques para que essa estratégia de styling surta um efeito positivo, e foi isso que um cliente me perguntou esses dias. Quer ver?

Para começar

Não arrisque fazer o serviço com alguém amador: procure um bom camiseiro e alfaiate.

Onde posicionar o monograma?

As letras devem ser posicionadas no peito ou no punho, uma vez que em bolso de camisa não se usa atualmente. Se quiser algo original, aposte no colarinho, na altura da costela ou na barra da camisa. Lembre que você estará atraindo atenção para esses pontos.

Eu quero aplicar no punho. E agora?

O bordado deve ser posicionado um ou dois dedos abaixo de onde ficaria uma abotoadura. Cuide para que o monograma esteja disposto de forma harmoniosa em relação ao tamanho do punho e ao da abotoadura.

Qual o tamanho ideal?

O bordado deve ter no máximo quatro letras.

Que tipo de fonte posso usar?

Aposte nas fontes cursiva ou de forma, que é mais usada, mas sempre opte por versões clean. Se não, ao invés de passar uma mensagem sutil, você vai demonstrar ostentação e extravagância.

Em que cor devo fazer o bordado?

Pense em um leve contraste entre o monograma e a camisa, ou seja, se a camisa for clara escolha cores mais escuras e vice-versa.

Você também tem dúvidas de estilo e imagem? Eu ofereço serviço personalizado como especialista em imagem. Entre em contato pelo e-mail marcia@21graus.com.

Fotos: Instagram/Vasco Vasconcellos Alfaiataria

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Não é exagero situar a calça chino no meio do caminho entre as calças jeans e as de alfaiataria. Versátil, o modelo de algodão, disponível em várias cores, cai bem tanto nos looks casuais quanto acompanhado de blazer e outras peças clássicas.

“Uma das vantagens de trocar o jeans pela chino é ter uma variedade de estampas à disposição. Se for muita novidade para você, comece com as padronagens minimalistas”, indica o editor de moda Antonio Branco.

Um pouco de história

As calças chino, como o nome indica, nasceram na China, e conquistaram os Estados Unidos após o final da Segunda Guerra Mundial. Na Europa, foi só na década de 80 que as calças chino se popularizaram, ocupando um espaço que era, desde o século XVIII, das calças de linho. A matéria-prima se tornava cara e o algodão foi uma ótima solução para que a elegância não saísse perdendo com essa questão mercadológica.

Para começar

Vai adotar a peça? Comece investindo em calças chino cáqui. E use-as nas mesmas situações em que usaria seus jeans.

Camiseta, pode?

Pode! Pode camiseta, pode polo, pode camisa e pode tricô. Único cuidado: camiseta na parte de cima, tênis na parte de baixo, afinal, se você deseja ser casual, seja dos pés à cabeça.

A chino vai ao escritório?

Sim! Acompanhada de blazers desestruturados (os de linho são superelegantes) e camisas em cores inusitadas ou estampas miúdas, a chino traz personalidade preservando um toque de formalidade.

E ao rock’n roll?

Taí a prova de que a calça chino pode ser mais rebelde que o jeans!

Nos pés

Ela combina com tênis brancos, com sneakers, com brogues (sem meia, por favor!)… só fuja dos sapatos envernizados e clássicos. Loafers com borlas – aqueles clássicos navy dos anos 60 – são almas gêmeas de chinos.

Um truque

Dobre a barra da calça para trazer um ar fresh à sua chino. E dê o dobro de atenção às meias, se for o caso de usá-las.

Para conferir uma galeria de imagens com calças chino, visite o Pinterest do 21 Graus, clicando aqui.

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Acessório (quase) exclusivamente masculino, a gravata já foi sinônimo de situações formais, mas graças à variedade de opções hoje em dia, combina com looks hypsters, criativos e até – acredite – rock’n’roll.

Primeiramente, nossa especialista em imagem Marcia Hamaoka explica o básico: a grande maioria das boas gravatas é feita de seda. Lã, algodão e crochê são aceitáveis. Na sequência, considere que é fundamental saber coordenar gravata, blazer e camisa. Lembre-se que o papel dela é puramente decorativo.

Agora, vamos às padronagens:

Listras

Originalmente, suas diferentes larguras e cores representavam pertencimento a um clã, universidade, irmandade ou clube. Hoje essa simbologia se perdeu e as gravatas listradas se tornaram um clássico.

Pois

Eram o típico look inglês, quando combinadas a ternos e costumes navy. O bacana é que, entre as padronagens, esta é a mais fácil de combinar com camisas listradas ou xadrezes, por exemplo. Basta escolher os miúdos e com uma cor predominante em comum. É um bom início para quem quer se aventurar em sair do básico.

Crochê

Para discreta, ela não serve, mas é inegável que a gravata de crochê tem um quê retrô e, por ser feita artesanalmente – ou ter essa aparência – transmite uma mensagem de romantismo.

Lisa

Uma gravata lisa traz liberdade para inovar no restante do look. O lenço pode ter qualquer estampa, por exemplo, trazendo uma graça pontual se você for discreto, mas estiver procurando um elemento marcante. Além disso, gravatas de uma só cor abrem uma infinidade de possibilidades em termos de texturas e de padronagens para a camisa e o costume ou blazer. Definitivamente vale investir nela!

Criativas

Padronagens criativas combinam com homens que não têm medo de ousar na gravata. Que tal uma inspiração rock’n’roll com caveiras? Ou referências psicodélicas para quebrar a sisudez de um terno de lã marrom? Ou ainda âncoras em um terno de linho para usar em um casamento na praia? O céu é o limite, desde que o resto do look permanece discreto e a padronagem da gravata seja miúda. Gravata do Didi Mocó, é claro, nem em festa à fantasia!

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Taí uma dúvida que sempre assalta a gente na hora de comprar uma camisa nova: afinal, qual o melhor colarinho para o meu tipo físico? Conheça os principais e veja como usar.

Colarinho clássico

É o mais popular e eclético, pois tem bom caimento em todos os tipos físicos. Com angulação mais fechada na frente, vai bem com e sem gravata, e combina com vários tipos de nós. É o modelo ideal para os homens com rostos redondos, pois tem como efeito equilibrar esta característica.

Colarinho italiano

Mais curto, ele costuma destacar o pescoço e o rosto. Por isso, se você está um pouco acima do peso, opte por usar este tipo de camisa sem gravata. Já homens com rosto mais fino e longo estão liberados. É o colarinho que aparece na maior parte das camisas slim. Quer uma dica? Complete o look com o nó Windsor na sua gravata.

Colarinho americano

Popularizado pela grife Brooks Brothers, esse modelo também é conhecido como button-down, pois traz pequenos botões nas lapelas. De cara, ele passa uma imagem mais casual que os outros modelos, então não é sempre que fica bom com gravata.

Colarinho curto

Pensou nele, pensou em tudo slim: o corte da camisa, o modelo da gravata (de 3 a 6 centímetros), o nó – que deve ser simples – e, sim, o tipo físico de quem veste esta camisa, que evidencia bochechas e papada como nenhuma outra.

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Sir Roger Moore, conhecido por interpretar James Bond, o sedutor agente 007 do FBI, por sete vezes, morreu ontem, aos 89 anos, na Suíça, depois de uma batalha contra o câncer.

Nascido em Londres em 1927, Moore trabalhou como modelo até o começo dos anos 1950. Depois, assinou um contrato de sete anos com a MGM. A fama veio com o papel de Ivanhoé, que interpretou na série britânica “O Santo”, entre 1962 e 1969.

James Bond entrou em sua vida em 1973, no filme “Viva e Deixe Morrer”, quando substituiu Sean Connery, que vivera o espião por quase uma década. Moore acabou sendo o ator a encenar o agente secreto por mais tempo: foram 12 anos de tiros, explosões, sexo e muito, muito estilo. Ah, e uma curiosidade que pouca gente sabe: parte das gravações de “007 contra o foguete da morte”, em 1979, aconteceu na casa da musa das artes Vanda Klabin, no Largo do Boticário, no Rio de Janeiro.

Segundo o site Bond Suits, dedicado ao estilo do personagem criado por Ian Fleming, “Moore se sentia mais confortável nos looks de alfaiataria que todos os outros Bonds, e trouxe até seus alfaiates pessoais Cyril Castle, Angelo Roma e Douglas Hayward para vesti-lo na telona”. Seu camiseiro, o lendário Frank Foster, também assina as camisas do agente secreto em todos os filmes estrelados por Moore.

As lapelas amplas dos blazers, as calças flare, as jaquetas de safari, os ombros volumosos e as variações de marrom que marcaram o Bond dos anos 70 também foram uma contribuição do estilo pessoal de Roger Moore à elegância do personagem. E que elegância!

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