Primeiro foram Burberry e Paul Smith lançando coleções “para viagem”, ou seja, com tecidos que amassam muito menos e sobrevivem a horas de viagem – na mala, chegam praticamente intactas; no corpo, podem ir direto para uma reunião.

Não à toa, a matéria-prima “que não amassa”, que pode variar entre tecidos tecnológicos e a 100% natural (e levíssima) lã de merino, é o centro das pesquisas das marcas de luxo.

Não faz muito tempo, vieram as italianas Caruso e Canali, que lançou a coleção Impeccabile 2.0, com clássicos da alfaiataria desenvolvidos na patenteada lã 2.0, resistente à água e a vinco.

Agora é a vez da camisaria britânica Turnbull & Asser. Na nova coleção Journey Shirt, as camisas são desenvolvidas em quatro tecidos à prova de viagem: sarja tradicional, sarja 2-Fold 100, linho e Oxford.

“Todas as características que são valorizadas em um tecido de algodão 100% de alta qualidade são mantidas devido à maneira única em que o tecido é produzido: o fio é tratado antes de ser tramado, o que aumenta sua resistência aos vincos, mantendo a pureza que é apreciada com outros tecidos de algodão puro “, explicou ao jornal The Week o diretor de varejo da marca, Steve Quin.

O único problema, claro, é o preço. As camisas da Turnbull, por exemplo, custam 195 libras e só podem ser encontradas na Europa. É preciso, literalmente, pagar para ver.

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E para entender melhor o universo Zegna a melhor forma é visitá-lo, em uma área de preservação ambiental criada em 1993 e batizada de Oasi Zegna, que fica na região de Trivero e do Valle Cervo, na província de Biella, na Itália. Com 100km² de área, o parque é hoje aberto ao público e reúne diversos tipos de atividades esportivas em contato com a natureza, tanto para atletas quanto para famílias.

Dentro desse espaço de preservação fica a Casa Zegna e o Lanificio Zegna. O primeiro é a parte da Fondazione Zegna que funciona como arquivo histórico e cultural da marca e fica instalado em uma casa da década de 1930 que já foi a residência da família Zegna. Lá, é possível visitar a mostra fixa “A Century of Excellence”, que reúne um século de história da marca e também exibições temporárias.

Lá também fica o Lanifício Zegna, onde é feita toda a criação da marca a partir de tecidos produzidos com exclusividade para ela. Eles passam por processos únicos, afim de ter como resultado um produto de alta qualidade.

Passo a passo

São nove as etapas desse processo de fabricação:

1. A equipe de criação define cores, padronagens, estilos e características técnicas dos tecidos que serão fabricados. E a tecnologia entra em ação: lã de efeito refrescante para ser usada no verão e tecido High Performance que não amarrota são algumas das descobertas feitas por lá.

2. Por dentro do universo ZegnaEspecialistas da marca vão pessoalmente conferir as lãs, tocando cada uma delas para ver se atendem aos parâmetros da Zegna em um processo rigoroso de classificação. E o material selecionado segue para os alfaiates.

3. Outra equipe lava e penteia todos os tecidos para remover impurezas vegetais da superfície ainda nos primeiros momentos do processo de manufatura.

4. Chega a hora do tingimento. As cores definidas pela equipe de criação devem ser atingidas em um processo que envolve máquinas de última geração e operadores especializados. Existem diferentes maneiras de tingir o tecido, tudo depende do resultado que se deseja atingir. Pode-se tingir as fibras, a fiação ou peças inteiras de tecido. A variação de tonalidades é impressionante.

5. O processo de fiação também varia de acordo com o resultado desejado: macio, fofo e delicado ou pesado para o inverno?

6. A urdidura é o momento de tramar os fios, em eixos verticais (o comprimento dos fios) e horizontais, que completam a trama. É um trabalho manual que requer profundo conhecimento dos diferentes tipos de fios e do alinhamento dos cilindros do tear.

7. Uma vez no tear, a trama cruza a urdidura e completa o tecido. A versatilidade desses artesãos precisa dar conta de materiais tão diferentes como sedas extrafinas a lãs mais pesadas.

8. É o momento do controle de qualidade e dos reparos. Manualmente e eletronicamente, tudo é inspecionado e nenhuma imperfeição é tolerada. A equipe que atua nesse setor é formada por artesãos com no mínimo cinco anos de experiência e conhecimento profundo de tecidos.

9. O acabamento mais uma vez depende das características de cada matéria-prima: tecidos tramados, por exemplo, precisam “descansar” antes de seguir para a etapa de alfaiataria.

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Vamos começar pelo básico: denim é um tecido de algodão, mais conhecido como… a matéria-prima do jeans. Feito a partir de uma trama que mistura fibras brancas e índigo, o denim é um dos materiais mais empregados na moda masculina. Mas isso não quer dizer que o denim que você usava no ano passado é o mesmo que usará no ano que vem, afinal, é para isso que existe a indústria da moda.

De acordo com um recente relatório de tendências do bureau britânico WGSN, três fortes elementos vão influenciar o denim dos próximos dois anos. São eles:

1. Tecnologia

Não bastam os tecidos desenvolvidos para a prática de esportes: a tecnologia têxtil chegou para ficar e blends na própria fiação do denim vão tornar o tecido inteligente. Pense na maleabilidade do nylon, por exemplo, ou em forros ultraleves. Um pouco de nostalgia dos anos 90 se apresenta também em uma espécie de patchwork, onde tecnologia e a boa e velha trama do denim se combinam, como nas criações do wwwesh studio para a marca Heightened Sense.

2. Texturas

Técnicas de trama compactas ou mais abertas fazem a diferença aqui. O resultado é rústico e as texturas trazem nova graça ao denim básico de cada dia, além de uma pegada mais artesanal, como a gente vê nas peças da A Kind of Guise.

3. Xadrez

Grandes, miúdos, em estilo tartan, coloridos ou em tons neutros. O xadrez foi aposta forte da Fendi e da Calvin Klein (acima) para a primavera/verão 2018, por exemplo. A combinação com tecidos como organza e nylon trouxe leveza ao look.

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Quem usa todos os dias, deve ter essas regras na ponta da língua, mas se este não é seu caso, anote aí:

1. Preço

Normalmente em se tratando de ternos, a relação preço-qualidade costuma ser diretamente proporcional: a alfaiataria é uma técnica precisa e as melhores matérias-primas que, junto com o corte, garantem o melhor caimento, são caras. Por menos de R$1.000 dificilmente você encontra um duas-peças com bom acabamento. A não ser que aproveite uma liquidação de fim de estação.

2. Etiqueta

Não é uma regra, mas provavelmente se seu costume tem na etiqueta um “made in China” ou “Taiwan”, as chances de ter um acabamento ruim – e matéria-prima idem – são grandes. Se é feito no Brasil, até as possibilidades de um eventual ajuste ficar bom são maiores.

3. Tecido

Não precisa ser um grande entendido de moda para perceber a qualidade do tecido: ao toque você já verifica se ele é macio e leve ou pesado e áspero. Está na dúvida? Peça o costume mais caro da loja e o mais barato, coloque-os lado a lado e toque os dois. Entendeu a diferença? Olhando a etiqueta também dá para saber: lã, linho e seda são matérias-primas naturais. Prefira sempre.

4. Acabamentos

Uma boa dica aqui é observar se a padronagem do paletó (listras ou xadrez, por exemplo) seguem perfeitas de cima a baixo, inclusive no bolso. É um preciosismo que faz diferença na qualidade final. Outro detalhe que vale conferir: o alinhamento dos pespontos da lapela. Se estiverem retinhos, pode levar.

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