Osklen

Como eu já venho contando aqui, o conceito mais importante da marca carioca tem se mostrado a sustentabilidade e dessa vez não foi diferente. A figura do pescador e os uniformes náuticos foram o ponto de partida da marca para abordar o tema. E espere muitos brancos e azuis. Como definiu muito bem Camila Yahn no site FFW, “há um contraste entre o casual e o sofisticado construído de uma maneira bem eficaz: a gente pouco se dá conta porque tudo faz parte de uma mesma história. Não há uma preocupação se tal peça é rústica ou sofisticada, mesmo porque, muitas vezes é no mais simples onde encontramos mais beleza”.

Torinno

Estreante na SPFW, a marca de Luis Fiod apresentou um streetwear com um apelo sofisticado. Esta coleção tem três pilares: floresta, campo militar e demolição. E os shapes e as estampas acompanham os moods. Aliás, as cores e estampas se destacaram em uma marca que se permite fugir do básico. Destaque para os looks de couro.

Amir Slama

As estampas vindas diretamente de um paraíso tropical completam a já conhecida sensualidade proposta pelo estilista. Em looks quase andróginos nessa coleção desfilada na SPFW 46, apresentou shorts curtos e justos junto de uma camisa cache-coeur por exemplo – em versão masculina. Diferentes versões de florais, estampas com frutas, laise, cetim e microssungas completam o pot-pourri que não sei se vamos ver por aí, mas valem o comentário pela ousadia.

Ronaldo Fraga

Como sempre nos desfiles do estilista mineiro, a crítica social assume o mesmo peso da moda – e justamente por isso agrada. O tema do desfile apresentado semana passada na SPFW 46 era o conflito entre palestinos e israelenses, um drama que já derramou muito sangue.  “Meu desfile não é sobre paz. Meu desfile é sobre tolerância”, falou nos bastidores se referindo ao tenso clima político no Brasil. Nas roupas, trouxe algumas características do vestuário ortodoxo judaico e do árabe, com acessórios como os chapéus usados pelos judeus ou o lenço palestino, mas, de maneira geral, quis propor um look que poderia ser comum a ambas as culturas. “Por isso a base da coleção é a camisa: ela veste todos, palestinos e israelenses”, resumiu. Detalhe: mais de 90% da coleção é jeans, com uma ou outra sarja (e linho).

Cotton Project

A Cotton Project faz um paralelo entre o documentário “Hypernormalisation”, de Adam Curtis, e o atual cenário em que vivemos. Pelo olhar de Rafael Varandas, a grife explora o conceito em que é impossível decodificar o que é real e o que é ficção. O ponto de partida da coleção é feita pelo estereótipo do turista de veraneio ao redor do mundo, tendo seu start na década de 60, no Hotel  Du Cap, na Riviera Francesa até os dias de hoje. O resultado é um casual chic onde as cores e as estampas deram o tom.

Ratier

O encontro da natureza com a essência urbana de uma marca foi o que se viu no desfile da Ratier na SPFW 46. Como? Com o linho lado a lado do neoprene e com as estampas de cavalo criadas pela artista Sophia Viesi. Um dos destaques da coleção foi a aposta em peças únicas, tanto literalmente (como os macacões) como de maneira visual e looks monocromáticos de calças + camisas.

João Pimenta

O estilista escolheu usar o sincretismo religioso como tema central de seu desfile masculino. “Quis juntar todos os deuses, porque precisamos muito acreditar em algo neste momento”, diz. Nos shapes, Pimenta colocou lado a lado modelos mais próximos do corpo, como a calça flare, com cortes amplos, como as calças de pernas largas. Também vimos cortes oversized, como o paletó, a calça de alfaiataria amarela e as jaquetonas longas e grandonas.

Piet

A marca de Pedro Andrade tem se mostrado mestra em equilibrar design e funcionalidade. Em sua coleção de estreia na SPFW, ele se inspira em esportes outdoor como montanhismo e trekking. A coleção começa mais urbana, com looks de alfaiataria e vai entrando na natureza com referência às marcas clássicas de esportes outdoor, como North Face e Patagonia.

Handred

A estética barroca mineira de Ouro Preto foi interpretada de maneira modernista nessa apresentação da Handred na SPFW 46. André Namitala, diretor criativo da marca, propõe uma coleção sem gênero e mais próxima do guarda-roupa masculino que do feminino – entenda-se conjuntos amplos tipo pijamas com camisas e calças ou shorts, camisaria, citações a fraques, blazers e alfaiataria em geral.

Cacete Company

Tendo à frente a dupla Raphael Ribeiro e Tiago Carvalho, a marca apresenta sua estética erótica, mas amplia a linha de produtos – antes focada no underwear – e o resultado é uma coleção forte, vibrante e ousada. Quer um exemplo? Uma foto pixelizada de uma cena de sexo oral – ou a ilustração de Izumi Sanma que fetichizou o esporte aquático desenhando a “chuva de ouro”, fetiche do universo gay. Tudo estampando looks em usam jeans, cetim, malha, chiffon de seda e tule.

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Inspirada no campo, mas com ares urbanos que daria para vestir agora, a coleção tem nos acessórios os pontos de atenção – chapéus de feltro, correntes nos bolsos, belt bags usadas na diagonal do corpo e solados tratorados nas botas, por exemplo.

Os agasalhos – da jaqueta bomber em três texturas ao maxicardigan, passando pelo overcoat de pelúcia e pelo sobretudo xadrez de lã – são investimento duradouro.

O crítico de moda e pesquisador de tendências Jorge Grimberg resumiu a coleção assim no site FFW: “Em um momento tão rico culturalmente e tão efêmero socialmente, os questionamentos existenciais se perdem em meio ao caos urbano e no anseio por soluções que os jovens buscam para definir seus propósitos. O resultado é um universo aspiracional na fuga da cidade grande para o campo, longe da constante pressão e falta de tempo”.

Afinal, quem não precisa de um escapismo de vez em quando, não é mesmo?

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Além de promover a redução do impacto ao meio ambiente, o Instituto-E envolve mão-de-obra de comunidades, gera renda e melhoria da qualidade de vida e autoestima dessas populações.

Para celebrar o marco de 850 mil peças produzidas com e-fabrics desde 1998 – quando lançou sua primeira T-shirt orgânica em malha de cânhamo – a Osklen fechou uma parceria com a COPPEAD – UFRJ*, para gerar o maior estudo já realizado na moda brasileira sobre o impacto sócio-ambiental da cadeia produtiva de uma marca nacional.

Entre as matérias-primas da coleção ASAP estão a malha PET, a seda orgânica, o algodão reciclado, a lona de algodão reciclado Washed, os couros de pirarucu e salmão e os solados de borracha reciclada.

A cartela de cores do desfile foi um dos maiores acertos: cru, verde militar, areia, telha, tabaco, preto, vermelho, rosa, cinza mescla, amarelo látex e verde se combinam em uma coleção urbana e easy-going, a assinatura da Osklen há 20 anos. 100% usável.

Fotos: Divulgação/Marcio Madeira

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Acabou ontem o calendário de desfiles da SPFW. Confira aqui o melhor de todas as coleções de moda masculina do São Paulo Fashion Week:

Reserva

A inspiração em “Onde está o Wally” foi o ponto de partida para a Reserva apresentar uma coleção funcional, urbana, com estampas fáceis de combinar e um styling – de David Pollack – repleto de acessórios e sobreposições inteligentes. A explicação é superatual: Wally, na verdade, era um viajante, quase um mochileiro. E o que vestem os mochileiros hoje? Camadas, nem sempre em combinações óbvias, do que está limpo no fundo da mochila. Adoramos!

Samuel Cirnansck

Calças encurtadas, com a barra dobrada e coturnos ou tênis de canos altos. Volumes oversized. Bordados e brocados (sim!) aqui e ali para um toque de glamour. Moletons e flanelas para peças macias e confortáveis. Estampas florais que são pura androginia. A parte masculina do desfile de Samuel Cirnansck, muso das noivas-celebridade, foi esse bem-bolado.

Ratier

Conforto e praticidade foram as palavras-chave do desfile da Ratier, com uma paleta reduzida ao preto e o branco. Acessórios funcionais, modelagens amplas, estamparias gráficas e maxicoletes são os destaques dessa coleção.

Amir Slama

“O público masculino é muito variável. O homem está mais vaidoso e tem espaço para diferentes propostas”, disse Amir Slama ao site FFW. Ele apostou em um bachwear inspirado nos anos 50, com peças desenvolvidas em cetim. Mas achamos ousadia demais para o homem brasileiro. Ao menos nessa leitura literal da passarela. O que será que chegará às lojas, hein?

Cotton Project

Inspirado pelos velhinhos de Higienópolis, por um lado, com conjuntos listrados em estilo pijama, calça de alfaiataria reta em veludo cotelê marrom e peças em tons de mostarda. Por outro lado, a coleção remete aos jovens buscando a cura da ansiedade e esse foi o segundo momento da apresentação, que trouxe tons como verde menta e azul piscina e estampas que brincam com o retorno de saturno.

Ronaldo Fraga

Com um dos desfiles mais comentados da semana – seja pelo cenário, ao ar livre, ao lado da Oca, seja pelo casting inclusivo e superinteressante – Ronaldo Fraga estreou na produção de beachwear. Embora o tema tenha sido uma praia carioca nos anos 20, o estilista usou a tecnologia para criar suas peças. Trata-se de uma costura supersônica, tecnologia usada pela primeira vez em um maiô do nadador Michael Phelps nos Jogos Olímpicos de 2008. Não tem agulha nem linha, a costura é feita pela temperatura. Como era de se esperar, o conceito falou mais alto que o lado comercial, mas vale se inspirar nas estampas e no espírito retrô.

João Pimenta

Nos pés, nada mais que um All Star preto, branco ou vermelho. De resto, uma alfaiataria precisa, volumes oversized, matérias-primas nobres, como linho, viscose, algodão e seda, e estampas gráficas miúdas – sempre na cartela preto-e-branco, com pitadas de vermelho. Foi o que se viu em um dos melhores desfiles de João Pimenta até hoje, em que o ponto de partida foi a dualidade entre o bem e o mal.

Osklen

Partindo da obra de Tarsila do Amaral, Oskar Metsavaht criou peças que lembram uma tela em branco e vão crescendo ao longo da coleção, seja na risca-de-giz inspirada em Oswald de Andrade seja nos próprios quadros da pintora. Coleção artsy e cool como a Osklen sabe ser!

Lino Villaventura

As texturas e técnicas precisas de Lino Villaventura nunca passam despercebidas. Nervuras, frisos, plissados… é isso o que enriquece sua moda. As assimetrias foram o ponto alto da linha masculina, assim como os botões e zíperes decorativos. Uma ótima forma, aliás, de mostrar que você está por dentro das tendências, mas sem grandes ousadias. Vale levar para o guarda-roupa.

Lab Fantasma

Fizemos um post todo dedicado à marca. Clique aqui para ler.

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Já há três estações quem frequenta o São Paulo Fashion Week fica com uma sensação: um dos desfiles mais esperados é a da marca (e selo de gravadora) Lab Fantasma, do cantor e compositor Emicida e do produtor musical Evandro Fióti.

Nas duas últimas temporadas, João Pimenta assumiu a área de criação de roupas, mas foi nesse SPFW que Emicida e Fióti decidiram encarar também esse desafio, no melhor estilo Kanye West-para-Yeezy e Pharrell Williams-para-Billionaire Boys Club.

E, para além do show musical que se viu na passarela, a moda democrática – para todos os tipos de corpo e gênero – foi a melhor mostra de streetwear que se poderia esperar. Segundo Pedro Diniz, editor de moda da Folha, “a alfaiataria aparece literalmente a serviço das ruas”, tanto nos detalhes de calças de moletom quanto em blazers com estampas de nuvens e pássaros.

Esta coleção criada para o verão 2018 e batizada de Avuá tem como tema a liberdade ou, como disse em entrevistas recentes o próprio Emicida, “hip hop tem a ver com conforto. Quero que as pessoas se sintam livres na roupa, e não presas”. O que não significa desleixo. Mesmo a silhueta oversized, emblemática da cultura do hip-hop, emprestava o caimento da alfaiataria.

A apresentação da Lab Fantasma aconteceu ontem, com styling de ninguém menos que Paulo Martinez. E foi assim, casual, alinhada e democrática, que a coleção mais aplaudida do SPFW até agora se apresentou. Não por acaso, a capa da revista GQ Brasil desse mês traz Emicida, um dos nomes da moda brasileira atual, sem dúvida.

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A 42ª edição do São Paulo Fashion Week (SPFW) começa no próximo dia 23 com as tendências do outono-inverno 2017. O calendário de desfiles já foi anunciado.  A moda masculina estará na passarela de 10 marcas, mas a maioria será apresentada junto às coleções femininas, caso de À La Garçonne (de Alexandre Herchcovitch e Fábio Souza), Iódice (de Waldemar Iódice), Ronaldo Fraga, Osklen (com direção criativa de Oskar Metsavaht), Ratier (de Renato Ratier), Cotton Project (de Rafael Varandas), Vitorino Campos e Coca-cola Jeans.

Já João Pimenta segue como única marca exclusivamente masculina do SPFW. As fotos que abrem este post, por sinal, são do último desfile dele. Mas é justamente de João que vem a grande novidade da semana de moda brasileira. Ele foi convidado pelos irmãos Emicida e Evandro Fiotti a assinar a direção criativa da marca lançada pelos dois, a LAB, que nasceu com a ideia de fazer camisetas para divulgar a gravadora Laboratório Fantasma, criada em 2009 para profissionalizar novos nomes do rap e hip hop nacional.

A revista Elle Brasil deste mês traz uma entrevista com eles sobre a nova empreitada, além de fotos de algumas das peças, com forte pegada de streetwear, é claro. Espere peças oversized de malha e moletom, misturados a alfaiataria.

Neste link você confere a programação oficial.

*Fotos: Reprodução/Instagram @joao_primenta e reprodução/Elle Brasil

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Selecionamos algumas imagens de todas as marcas e comentamos o que trouxeram de mais importante, como referência, cartela de cores, corte, estilo, etc.

O que mais chama atenção atualmente no moda é o “see now buy now”, movimento no qual o consumidor final pode comprar o que acabou de ver nas passarelas, parece a solução comercial das marcas, mas não é tão simples, uma vez, que esta ação requer planejamento, estratégia e execução bem diferentes do que acontece hoje, além de muito dinheiro e profissionalismo para alinhar os momentos de show e de entrega.

A verdade é que a cada semana de moda, a expectativa fica aguçada e esperamos sempre por novidades, mesmo que o momento político e econômico-financeiro não sejam nada convidativos. Desejamos ainda, que o segmento masculino no Brasil cresça e apareça.

Fause Haten apresentou a ousada cor rosa, franjas, metalizado, brilho, couro e texturas nas calças, bermudas, blazers, jaquetas, colete alfaiataria , camisetas, camisetas e tênis; com uma pegada esportiva forte.

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COLCCI

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Já no terceiro dia de desfiles da SPFW, é possível perceber o efeito da crise não só nas passarelas. Com a responsabilidade e o temor de saber que o mar não vai estar para peixe nos próximos meses – no Brasil e no exterior – os estilistas e executivos da moda estão focando no lado comercial do business, o que pode deixar a criatividade um pouco comprometida.

Com anos de estrada e conhecimento das preferências de seus clientes, as brands estão indo direto ao que eles procuram, criando peças versáteis e mais simples de serem vendidas, com o DNA da marca estampado, para despertar o desejo imediato, garantindo a viabilidade comercial da próxima coleção. As roupas estão mais “fáceis”, menos codificadas, e mesmo as referências estão, digamos, decifráveis nas passarelas, não precisando de tanto filtro para chegar ao consumidor final. Ou seja, o caminho está desenhado para ser menos tortuoso até a venda. Menos complexas, essa peças tampouco precisam de muita propaganda para ter o seu conceito explicado, o que gera uma economia significativa na comunicação com o consumidor.

Isso não privou, porém, os designers locais de absorver as tendências internacionais, como os ecos dos anos 60 e 70, muito presentes também nas coleções daqui. Os materiais nacionais se beneficiam da alta do dólar, e também marcam presença nas passarelas que trazem o que se vestirá na próxima estação. Há ainda uma presença de elementos de brasilidade, fora do clichê Carmen Miranda das cores esfuziantes, como as tribos indígenas que inspiraram um ar naturalista, com tecidos (seda e algodão) e cores e tons neutros (branco, cru, off-white).

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A semana de moda paulista já começou sob o signo das celebridades, item fundamental no burburinho dos desfiles. Com as marcas brigando para se destacar, a mais falada no primeiro dia foi a de Alberto Hiar, que trouxe para a passarela o ator global Reynaldo Gianecchini e índios Yawanawá. Conhecido pelo apelido Turco Louco, o diretor criativo da Cavalera fez uma imersão ano passado na aldeia da tribo Mutum, no Acre, e a experiência o inspirou a usar elementos da cultura deles em algumas peças. A referência é discreta, presente em bordados e em indicações de animais como formigas e borboletas.

Já a presença do ator fez parte da gravação da próxima novela das 23hs da Tv Globo, Verdades secretas. Além da sua participação na passarela, a filmagem também levou ao Parque Candido Portinari seus colegas Deborah Secco, Marieta Severo e Rodrigo Lombardi, que fizeram suas partes na plateia, divertindo o resto do público. Mas quem brilhou foi mesmo Gianecchini que, mais de 10 anos após sua estreia na TV, está ainda mais bonito, confiante e seguro. Assim como a presença dos Yawanawá e seu ritual de purificação, o casting de Reynaldo Gianecchini foi um belo acerto da Cavalera.

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