O desfile, como era de se imaginar, trouxe um pot-pourri com clássicos da marca (mais precisamente, 100 clássicos): as cores da bandeira americana, tweeds, malhas preppy, sobreposições, gorros, jeans, alfaiataria casual e, claro, muita polo. Em resumo, looks descomplicados, que vestem qualquer idade com um perfume bem “american way of life”.

Já o Central Park foi o cenário escolhido para o jantar da Ralph Lauren, que começou com o dia ainda claro, logo após a apresentação da coleção com um brinde – os garçons todos vestidos de Ralph Lauren, vale dizer. Cerca de 500 convidados estrelados – de Robert De Niro e Anne Hathaway a Steven Spielberg e Calvin Klein – curtiram uma noite de gala que parece ter sido inesquecível.

Por fim, para ficar para a história, grife lançou um livro, contado em primeira pessoa por Ralph Lauren, que traz sua trajetória em mais de 1.000 fotografias, ilustrações e notícias publicadas pela imprensa. Nas páginas, experiências pessoais e profissionais de um dos mais reconhecidos estilistas da moda americana. As campanhas publicitárias da marca e as musas inspiradoras também estão lá, em uma publicação pensada para colecionadores. “O que eu faço é viver e nesse livro, atualizado para reviver os 50 anos da nossa empresa, fico feliz por dividir com vocês mais do meu mundo – minhas coleções, minha história e meus sonhos”, resume mr. Lauren.

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Apaixonados por pebolim (ou totó), tremei! Algumas grifes de luxo estão lançando suas versões da mesa de jogos mais querida do Brasil e com detalhes que só elas sabem fazer.

Primeiro foi a italiana Berluti, que fez uma parceria com a Bonzini, casa francesa especializada em apetrechos de jogos. A mesa de pebolim da marca (à esquerda) é toda forrada com couro veneziano e os jogadores são esculpidos em alumínio escovado, com acabamento grafite. Na confecção desse objeto de desejo, a Berluti disse que são empregadas 75 horas de trabalho. O preço é sob consulta.

Já a criação da Hermès, que data do final do ano passado, sai por US$68 mil e tem design futurista. A graça aqui é a brincadeira que remete ao universo Hermès: ao invés de jogadores de futebol, os bonecos são jóqueis. Detalhe: todos eles esculpidos em metal pelo artista parisiense Christian Renonciat e com uniformes de seda pintada à mão. No centro da mesa, o número 24 em marchetaria de couro, o mesmo da maison em Paris na Faubourg Saint-Honoré.

Agora quero ver ter coragem de jogar um pebolim de grife assim…

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Johnny Depp e Chris Hemsworth têm algo em comum, além de serem verdadeiros ícones de estilo: os dois são os clientes mais conhecidos da marca americana de acessórios M. Cohen. Fundada pelo designer Maor Cohen, a grife também frequenta os principais festivais de música do planeta – a.k.a. Coachella e Burning Man – no pulso de homens descolados de todo o planeta.

Nascido em uma cidadezinha no norte de Israel, Cohen sempre foi apaixonado pelo trabalho artesanal e ainda adolescente trabalhou em uma joalheria local. Sua outra paixão é o surfe, que junto com a música é uma das principais influências em seu estilo. Para defini-lo, aliás, ele disse em uma entrevista recente ao site Matches Fashion: “A ideia da originalidade na moda é complicada. Tudo bem abraçar tendências, mas não ao custo de perder sua individualidade no processo. Não há nada mais cool que ser você mesmo”.

As matérias-primas mais empregadas em suas criações são o couro, as contas e as pedras preciosas. As peças são uma mescla interessante entre tradições culturais e influências globais, que vão de peças mais clássicas em prata às casuais, de contas coloridas. Os preços é que são um pouco proibitivos para quem recebe em reais: os braceletes giram em torno de 200 libras.

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Lembra quando a gente falou aqui que a Brioni não tinha medo de mudar? Pois é. Ao que tudo indica, não é bem assim…

É que, em março, a grife tinha anunciado uma notícia bombástica: escolhera para seu diretor criativo Justin O’Shea, que era diretor de moda da multimarcas descolada MyTheresa. Tatuado, divertido e rei das mídias sociais (com mais de 92.000 seguidores), ele vinha contra a imagem do tradicional alfaiate italiano. Ele ousou e apresentou uma campanha protagonizada ninguém menos que os integrantes da banda de rock Metallica.

Mas ontem, menos de sete meses depois de sua contratação, O’Shea deixou a marca, que claramente volta atrás em sua decisão de ficar “moderninha”. O site Business of Fashion conversou com Luca Solca, diretor de bens de luxo do banco BNP Paribas, em Nova York, que disse: “O risco é sempre o de perder os clientes ‘tradicionais’ sem ganhar novos. Quebrar a tradição para injetar energia fresca aos negócios – como aconteceu com Gucci e Saint Laurent de maneira bem-sucedida – parece não ter funcionado na Brioni. Pelo menos não até agora”, disse.

O site WWD, referência quando o assunto é moda, aponta que fontes próximas a O’Shea disseram que a demissão abrupta aconteceu quando o criador estava em Paris, e especula-se que as mudanças propostas por ele não foram vistas com bons olhos. “Existe um consenso de que a marca precisa olhar para trás, para sua história, ao invés de forçar a barra para se tornar vanguardista e cool, como O’Shea fez”, explica.

É… quem disse que mudar seria fácil?

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Com o tempo, é claro, a grife expandiu seus horizontes, tanto em termo de variedade de roupas quanto acrescentando uma linha feminina e chegando a novos mercados: hoje tem seis lojas em Londres, uma em Cannes, duas em St Tropez, uma na Bélgica, duas na Turquia, uma no México e duas em Nova York, estas inauguradas recentemente.

Hoje, seu DNA representa uma “utopia 60’s”, como a própria marca define, e se inspira nas fotografias icônicas que Slim Aarons fez na Riviera francesa e em Palm Beach durante os anos 60, quando os momentos de lazer eram bem mais sofisticados.

As imagens são tão importantes porque o fundador da label, Adam Brown, era fotógrafo antes de se tornar empresário da moda. Ele conta no site oficial esta história: “Em 2005, viajei em um feriado para celebrar o aniversário de 40 anos de um amigo, no Rajastão. Havia 30 pessoas no grupo que tinham entre 20 e 50 anos. A maioria trabalhava com design e levou roupas interessantes. Mas a verdade é que eu vi ao redor da piscina mulheres bem-vestidas e homens, não. Todos usavam o mesmo estilo de bermuda, com estampas brilhantes. Quando fomos almoçar, todos foram se trocar. Foi vendo esta cena que tive a ideia de lançar a marca”.

Funcionou: hoje, a Orlebar Brown vende suas icônicas bermudas com estampas gráficas por US$275, chapéus Panamá por US$230 e polos de algodão ultraleve por US$200. Porque ser descolado e chic tem seu preço, né?

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Um dos maiores medos das grandes marcas de moda é perder o seu DNA. E o que isso significa na prática? Significa que se a Chanel passar a ter uma linha masculina, ou a Hermès começar a trabalhar com couro sintético, elas perdem sua essência, justamente o que faz delas “a” Chanel e “a” Hermès.

Ao longo da história, marcas como a Cartier tentaram se adaptar aos novos tempos, lançando produtos mais acessíveis – como a linha Must nos anos 80 – mas acabaram desagradando seus consumidores e isto foi um tiro no pé.

Alguns casos, porém, podem ser bem-sucedidos e esta é a minha aposta para a Brioni. Fundada como uma clássica alfaiataria em 1945, em Roma, a marca ficou conhecida por seus bem cortados ternos e por seus calçados formais de couro italiano. Mas acabou enfrentando períodos difíceis – sua única loja no Brasil, por exemplo, que ficava no shopping Cidade Jardim, em São Paulo, fechou as portas sem alarde com menos de 5 anos de vida.

E aí que, em março, a grife anunciou uma notícia bombástica: escolhera para seu diretor criativo Justin O’Shea, que era diretor de moda da multimarcas descolada MyTheresa. Tatuado, divertido e rei das mídias sociais (com mais de 92.000 seguidores), ele vinha contra a imagem do tradicional alfaiate italiano. E esta escolha claramente queria dizer algo.

Hoje, graças ao site Business of Fashion, a gente ficou sabendo o que: a Brioni está mudando. Em primeiro lugar, menos focada no design e mais centrada na comunicação, mas o que não quer dizer que as modelagens ficam de lado. Aliás, elas também se transformam de agora em diante. Hoje, no desfile da marca na Paris Fashion Week, foi divulgada a primeira campanha da marca pós-O’Shea. E os modelos são ninguém menos que os integrantes da banda Metallica: James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo.

Até o logotipo mudou de um minimalista nome em vermelho para um estilo gótico em branco. As fotos da campanha são em preto-e-branco, remetendo à capa do álbum “Bohemian Rhapsody”, do Queen, mas engana-se quem imagina que os músicos aparecem de jeans e couro: eles estão de smoking. Nas fotos individuais, porém, eles vestem um novo estilo de terno proposto pela grife, o Continental, que tem ombros mais amplos, cintura estreita, corpo mais longo e silhueta estruturada.

Na avaliação do site Business of Fashion – com a qual concordo – a campanha sinaliza quão longe O’Shea está disposto a ir para reposicionar a Brioni e também mostra o tom masculino e rústico que a marca pode assumir. Fica ainda mais interessante quando a gente pensa que vai na contramão do que o mercado da moda tem martelado: criações sem gênero definido.

Ousadia, a gente vê por aqui.

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Um dos maiores nomes da moda contemporânea brasileira, Ricardo Almeida é conhecido em todo o mundo por seu trabalho de altíssima qualidade em alfaiataria e originalidade, em peças desenvolvidas por sua equipe desde a confecção do tecido até o desenho de roupas e acessórios únicos e exclusivos. No Rio para o evento da Glamurama, o estilista conversou conosco sobre seus planos para uma faculdade de moda, sua visão de marketing, o cuidado com a qualidade de suas criações e o compromisso de estar sempre evoluindo.

O projeto da faculdade é dos mais interessantes. Ao contrário dos cursos técnicos, muito úteis mas já bem disseminados, o plano de Ricardo Almeida é criar um curso superior, nas palavras do designer: “para criar estilistas, pessoas que vão trabalhar em outro patamar, podendo fazer de sua vida na moda um negócio”. A intenção é ambiciosa, o desenho vai além do curso, pensando inclusive no prédio e nas instalações como algo nunca visto no Brasil ou no exterior.

E ele conhece bem o mundo da moda internacional. Não é de hoje que seu trabalho é admirado nos grandes mercados do mundo, com uma marca identificada com qualidade e cara própria. Antenadíssimo, afirma não prestar atenção na concorrência: “Quando comecei olhava todas as marcas, até comprava peças para ver como fazia. Hoje minha prioridade é desenvolver o tecido e criar em cima do tecido que desenvolvi.” O trabalho começa no fio que forma esse tecido, passando por estudos de pigmentação que permitem não só cores exclusivas como efeitos do tipo mudança de tom conforme a luz.

A conquista dessa autoconfiança, referendada pelo mercado internacional, permite que ele não se prenda a tendências e reforce ainda mais a sua identidade. “O homem vai pra academia pra emagrecer, ficar longilíneo, não vou fazer uma roupa para engordá-lo, e sim para valorizá-lo”, exemplifica, citando a modelagem mais larga, opção de alguns estilistas. “Não vou mudar porque A, B ou C estão fazendo isso, faço o que acredito que é mais interessante”.

O estilo de Ricardo se adequa ao cliente, sem perder o seu norte. Ele sabe que o que parece básico para um pode ser over para outro, e afirma que não existe nada proibido para o homem contemporâneo. “Antigamente não se podia usar vermelho com amarelo, marrom com preto, marinho com preto, marinho com marrom…”, exemplifica. “Tudo que era proibido um tempo atrás virou febre, por isso acho que não podemos proibir nada, se não nunca vamos evoluir”, completa.

E evolução nem sempre é para algo mais grandioso. Seus desfiles, por exemplo, estão mais intimistas. Hoje o investimento em marketing é muito mais numa campanha ousada, desenhada com inteligência para o universo masculino, do que para presenças como a de Gisele Bündchen na passarela. Seus filmes com ambientação no universo de esportes como o wakeboard, rugby e motociclismo falam diretamente com esse consumidor que não está pensando se o terno vai sujar na chuva ou amassar na moto, citando a típica atitude masculina. Em um caso exemplar de como a marca está em simbiose com seu criador, é um privilégio conversar com esse homem que representa bom gosto, estilo e qualidade. E que está sempre sorrindo.

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