Sir Roger Moore, conhecido por interpretar James Bond, o sedutor agente 007 do FBI, por sete vezes, morreu ontem, aos 89 anos, na Suíça, depois de uma batalha contra o câncer.

Nascido em Londres em 1927, Moore trabalhou como modelo até o começo dos anos 1950. Depois, assinou um contrato de sete anos com a MGM. A fama veio com o papel de Ivanhoé, que interpretou na série britânica “O Santo”, entre 1962 e 1969.

James Bond entrou em sua vida em 1973, no filme “Viva e Deixe Morrer”, quando substituiu Sean Connery, que vivera o espião por quase uma década. Moore acabou sendo o ator a encenar o agente secreto por mais tempo: foram 12 anos de tiros, explosões, sexo e muito, muito estilo. Ah, e uma curiosidade que pouca gente sabe: parte das gravações de “007 contra o foguete da morte”, em 1979, aconteceu na casa da musa das artes Vanda Klabin, no Largo do Boticário, no Rio de Janeiro.

Segundo o site Bond Suits, dedicado ao estilo do personagem criado por Ian Fleming, “Moore se sentia mais confortável nos looks de alfaiataria que todos os outros Bonds, e trouxe até seus alfaiates pessoais Cyril Castle, Angelo Roma e Douglas Hayward para vesti-lo na telona”. Seu camiseiro, o lendário Frank Foster, também assina as camisas do agente secreto em todos os filmes estrelados por Moore.

As lapelas amplas dos blazers, as calças flare, as jaquetas de safari, os ombros volumosos e as variações de marrom que marcaram o Bond dos anos 70 também foram uma contribuição do estilo pessoal de Roger Moore à elegância do personagem. E que elegância!

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Década de 1970. Nova York. Ao ler isto o que você visualiza imediatamente? A cena disco, é claro – que morreria logo no início dos anos 80. E é justamente este o tema do livro de fotografias “Disco: The Bill Bernstein Photographs” (Reel Art Press, 176 pág.), com imagens PB do retratista americano.

Ele chegou ao icônico Studio 54 para uma pauta fotográfica que consistia em retratar a mãe do ex-presidente americano Carter em um evento. Mas o evento acabou, e Bernstein resolveu ficar. Decidiu ali mesmo, na porta do club, comprar dez rolos de filmes de um fotógrafo que estava no local.

“Uma das primeiras imagens que vi foi o casal que está na capa deste livro. A imagem me lembrava um cabaré pré-Guerra e comecei a ver cenas que me remetiam àquela época. E eu vi momentos de libertação gay, de igualdade dos sexos e das raças, transgêneros dançando livremente… não havia julgamento na pista de dança e uma nova tecnologia no sistema de som superestimulava os sentidos”, lembra o fotógrafo. Ele se diz feliz por ter retratado os últimos momentos dessa onda musical, que começou a desmoronar quando o Studio 54 foi fechado devido a evasão de divisas.

Aqui neste vídeo Bill Bernstein conta mais sobre os bastidores da produção do livro, que foi lançado em 2015 e acaba de ganhar uma versão de luxo (acima), em edição limitada a 100 exemplares assinados e numerados, que vêm em uma caixa com a foto do Studio 54 e custam US$950. Para colecionadores.

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Estreou no último fim de semana em todo o Brasil o filme “Animais Noturnos”, dirigido pelo estilista Tom Ford. O multitalentoso americano, que fez uma participação como ator em “Zoolander” (2001) e já dirigiu o sensível “Direito de Amar” (2009), apresenta agora este misto de romance e suspense baseado no livro de Austin Wright, “Tony & Susan”, de 1993 e protagonizado por Amy Adams, Armie Hammer e Jake Gyllenhaal .

São três histórias que se cruzam: a de um homem que, numa viagem de férias com a mulher e a filha, é interceptado por uma gangue, a de um policial à beira da morte e a de uma galerista infeliz no casamento que se depara com um livro escrito por seu ex-marido.

O figurino, assinado por Arianne Phillips, como se podia esperar, é impecável. Ao site Fashionista, ela disse: “O mais difícil foi pensar em figurinos que definissem um tom diferente em cada história. No caso de Susan [a protagonista vivida por Amy Adams], existe um mundo interno e um externo. No externo, ela vive entre pessoas de uma elite cultural e financeira. No interno, está na crise da meia-idade e vive problemas no casamento. E os looks precisavam mostrar ao público e aos atores esses dois caminhos”.

É claro que o resultado estético, como tudo o que Tom Ford faz, é belíssimo.

Veja aqui o trailer do filme.

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Normalmente, o figurino de filmes e seriados costuma chamar a atenção pelos personagens femininos, certo? Mas em alguns casos, os homens se destacam de longe, como em “Crimes do Colarinho Branco” (White Collar).

Criada por Jeff Eastin em 2009, a série é exibida no Brasil pela Fox e também foi transmitida pela Globo em 2011. Nela, Neal Caffrey (Matt Bomer) é um ex-ladrão e falsificador capturado por Peter Burke (Tim DeKay), agente especial do FBI, e negocia sua soltura com uma espécie de delação premiada, tornando-se, então, consultor do FBI, ajudando a equipe de Burke a resolver crimes do colarinho branco.

Mas vamos ao que interessa (neste site): o figurino. Ternos bem cortados e de caimento slim e grifes de assinatura estrelada, como Gucci, Paul Smith e Prada são a base dos looks de Neal. Portanto, a alfaiataria é um de seus segredos, e ele vale para a vida: não adianta apenas comprar um bom terno, vale ter à mão um alfaiate de confiança para acertar o caimento perfeito no seu corpo.

Depois vem a camisa. A marca que patrocina o seriado é a Thomas Pink, mas não é preciso comprar deles para aprender o truque da figurinista Stephanie Maslansky: Neal usa a camisa para trazer textura e graça a um look que, de outra forma, seria comum.

A coleção de gravatas de Neal também é invejável e ajuda a compor o mood do personagem de acordo com o episódio, das sombrias às alegres. Detalhes imprescindíveis: o grampo, de preferência vintage, e o lenço no bolso, que mostram um olhar cuidadoso ao se vestir.

Para completar, os sapatos sociais, sempre de amarrar, com bico arredondado e acabamento polido. O site The Monsieur define muito bem este estilo: “O modus operandi de Neal Caffrey é se manter sempre dois passos à frente. Quando todos usavam mangas dobradas, ele usava abotoaduras, quando as gravatas slim voltaram à moda, ele começou a usar grampos vintage. Quando os homens voltaram a se vestir de maneira clássica, ele adotou o estilo retrô, com direito a chapéu Fedora”.

E Stephanie Maslansky completa: “ele é um homem moderno dos anos 50, com gravatas e grampos vintage, ternos John Varvatos e Paul Smith, chapéus JJ Hat Center e óculos de sol Ray-Ban”, que conta fazer a maior parte das compras para o figurino em multimarcas como Century 21 e Barney’s.

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Sinal dos tempos: a nova super agência de espionagem britânica do cinema se esconde sob a fachada de uma tradicionalíssima bespoke store na Saville Row londrina. A Kingsman, que dá nome ao filme estrelado por Colin Firth, foi inspirada na Huntsman, que contribuiu com a direção de arte desse misto de ação com toques de comédia, que homenageia os clássicos de 007 e seriados antigos como Os vingadores e Agente 86. Baseado nos quadrinhos de Mark Millar, o filme é uma tentativa do diretor Matthew Vaughn de renovar o gênero, como Caçadores da arca perdida fez com os as antigas histórias de aventura do século passado. 

Mas a relação com a alfaiataria vai além da ambientação – aliás primorosa. Graças a uma parceria da equipe do filme com a Mr. Porter, 60 peças do figurino podem ser adquiridas pelo público. É a primeira vez que uma coleção inteira é desenhada junto com a concepção do guarda roupa usado em cena. Ternos, relógios, gravatas e até guarda chuvas estão à venda simultaneamente à estreia de Kingsman, quando o normal é que se crie uma linha de acessórios depois do filme em cartaz.

Conversamos com o alfaiate paulistano Vasco Vasconcellos, que alinha o pensamento à demanda da alfaiataria, evidenciada pelo espaço dado pelo filme ao hábito do bespoke, que está voltando com força total nos últimos anos. Um dos maiores nomes da alfaiataria contemporânea brasileira, Vasco chamou a atenção para o fato de termos a oportunidade de observar a escola britânica, já que no Brasil a influência vem mais do estilo italiano. O peso que a elegância tem na formação de um jovem espião também é um ponto positivo para o alfaiate, que reforça a importância dos bons hábitos pessoais na imagem de qualquer profisisonal. Em cartaz no Rio e em São Paulo, Kingsman é excelente diversão e uma bela aula – de história e marketing – sobre uma tradição cada vez mais relevante.

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Mais do que apenas um designer, esse é um nome que costuma ser associado a uma palavra que vai muito além da moda: império. Exagero? Não se considerarmos que, além de ser o dono de uma das marcas mais poderosas em todo o planeta, Armani também possui restaurantes e hotéis, movimentando bilhões em diversas indústrias, mantendo em todas elas o carimbo de qualidade, luxo e bom gosto.

A moda não foi a primeira ocupação do italiano de Piacenza, cidade próxima da meca da moda Milão, que cursou dois anos na faculdade de Medicina antes de se mudar para as pranchetas e croquis. Sua entrada no mundo do estilo se deu via a irmã Rosanna, modelo que o apresentou ao que viria ser o seu habitat. De família modesta, o pequeno Giorgio não teve uma infância de luxo, muito pelo contrário. Crescer na Itália na época da II Guerra foi bem pesado, e fugir para o escurinho do cinema era um dos poucos prazeres a que os jovens da região se permitiam. O contato com o glamour hollywoodiano ajudou a acender a chama de um caminho profissional que começou em sua ocupação como vitrinista e, em seguida, comprador.

Depois de trabalhar como freelancer para outros estilistas, Armani vendeu seu carro e abriu a primeira empresa, inaugurando sua marca em 1975. A coleção de estreia já foi um sucesso, com as características que diferenciaram Armani no mercado presentes desde o início: alfaitaria de qualidade, chique e ao mesmo tempo moderna, clean, com uma modelagem mais ajustada e uma paleta de cores sóbrias e neutras, mais leves. Tudo com muito bom gosto e sem se prender às tendências dominantes na época. Nascia o king of jackets, que tomou de assalto o continente europeu.

O sucesso nos Estados Unidos demorou um pouco mais a chegar. Foi só quando os ternos Armani começaram a aparecer nos anos 80 em filmes como Gigolô americano, na pele do galã da época Richard Gere, e séries como Miami vice, fenômeno de popularidade, que a América descobriu o designer. Em plena era yuppie, o power suit bem cortado e de cores elegantes se transformou no uniforme dos businessmen mais bem sucedidos e estilosos. Por mais de 30 anos, suas criações estão sempre em destaque nos red carpets mais disputados. E, se algo, der errado em um deles, pior para a celebridade que não soube usar a roupa, como Madonna percebeu na semana passada. Após cair durante a apresentação no Brit Awards usando uma capa pesadíssima do italiano, a diva ainda levou uma alfinetada do estilista, que disse para quem quisesse ouvir que o desenho original da peça fora modificado por exigências dessa “artista difícil”. 

Visionário, foi um dos primeiros a entrar no ramo das fragrâncias, criando produtos mais acessíveis a fãs da marca sem orçamento para suas roupas mais sofisticadas. Soube crescer com inteligência, mirando na hora certa no mercado oriental e diversificando seus negócios em outros ramos do luxo. A filial em Milão do restaurante Nobu, por exemplo, fica no Armani Hotel. Totalmente relevante e influente aos 80 anos, não dá indícios nem de cansaço nem de acomodação. O mundo da moda agradece.

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Apontado pela Esquire como o designer de roupa masculina mais importante dos Estados Unidos, com 75 anos recém completados, Ralph Lauren é uma das grandes biografias do mundo da moda. Filho de imigrantes judeus nascido no Bronx, escreveu a própria história com muita determinação e, claro, um talento excepcional. Admirador desde cedo da elegância das estrelas do cinema, soube unir em suas criações a sofisticação e a casualidade, com um estilo muito bem aceito por clientes de diversos perfis.

Coerente com seu olhar mais para chique, Ralph começou na moda trabalhando com gravatas, inicialmente como vendedor. Após ver sua sugestão de modelos mais parecidos com os europeus – mais larga e de seda pura – rejeitada, partiu para desenhar sua primeira linha em 1969, vendendo para cadeias importantes como a Neiman Marcus e a Bloomingdales, entre outras. Sua primeira loja foi aberta em 71, na Rodeo Drive, em Beverly Hills. E um ano depois, o mundo conhecia a antológica camisa Polo, com o símbolo do jogador em ação em seu cavalo. Era o início de um novo estilo americano.

E nada mais americano que os cowboys, que o inspiraram em seguida, não só nas botas e jeans mas também no seu espírito desbravador da América da corrida do ouro. A essa altura, além das passarelas e editoriais de moda, Ralph Lauren também brilhava nas telas, assinando o figurino de filmes marcantes (inclusive pelas roupas) como Annie Hall e a primeira versão do Grande Gatsby. O inevitável caminho rumo aos acessórios, perfumes e até uma linha home foi trilhado com inteligência de business, permitindo que a marca crescesse sem perder a qualidade nem a relevância.

O primeiro estilista americano a abrir lojas exclusivas em Londres (na New Bond Street) e em Paris, Ralph Lauren é um dos mais bem sucedidos cases de moda na era da globalização. Com mais de 40 anos num mercado que não perdoa amadores nem poupa medalhões que não entendem de gestão, esse é um verdadeiro ícone de estilo e dos negócios. Vida longa ao mestre!

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A entrega dos prêmios da Associação dos Correspondentes Estrangeiros nos Estados Unidos é o primeiro grande bochicho hollywoodyano do ano, abrindo com louvor a temporada de red carpet. De olho nos looks masculinos, selecionamos erros (representados pelo símbolo -) e acertos (+) das estrelas do cinema, música e tv.

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Prepare-se para um desfile de ternos alinhadíssimos, chapéus, sapatos sociais, pinstripes, bolsos duplos, calças baggy e belos casacos. E a deliciosa noção de que coletes e boutonniere podiam ser itens do dia a dia. Cheque aqui os horários na grade da HBO.

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