Criados há cerca de 150 anos atrás para a família real e os nobres britânicos, os loafers entraram mesmo para a história da moda nos anos 50, quando eram parte fundamental do estilo Ivy, inspirado nas roupas dos universitários americanos da época. Na época, esse modelo se chamava mocassim, lembra?

Fáceis de vestir, os loafers podem aparecer em couro ou camurça e nas mais diferentes cores. Por isso mesmo, transitam bem em diversos ambientes. Um modelo preto de couro pode substituir até mesmo os formais Oxford e Brogue, trazendo um ar mais cool ao seu costume.

Por serem simples e sem cadarço, os loafers também são modelos bem indicados para festas casuais de verão – mesmo que as de fim de ano do escritório. Se o ambiente permitir, ouse nas cores, materiais, padronagens e detalhes.

Almas gêmeas dos loafers – principalmente os com borlas – são as calças chino com a barra dobrada, assim, como quem não quer nada. E também ascalças esportivas, ajustadas na barra. Os tornozelos à mostra, nesse caso, são obrigatórios.

O post Loafers: impossível passar o verão sem eles apareceu primeiro em Marcia Hamaoka.

Na hora de escolher sua jaqueta jeans, se estiver à procura de versatilidade, lembre que o menos é mais: modelos retos, inspirados na clássica Levi’s Type I, tendem a ser atemporais e neutros. Não à toa o modelo criado por Levi Strauss é sucesso constante desde que foi criado, por volta de 1905.

E na hora de usar? Se quiser trazer sua jaqueta jeans para um ambiente um pouco mais formal, combine-a com uma camisa, uma calça de alfaiataria e um sapato tipo Oxford, brogue ou derby.

Do inverno ao verão em um dia. Nesses dias de clima incerto, a jaqueta jeans pode ser a salvação de quem sai de casa cedo e só volta à noite: apenas de uma simples T-shirt ou de uma malha, ela sempre está elegante.

E aqui, pensar em sobreposições não tem limite: uma camisa de flanela…

Ou um hoodie superesportivo caem bem por baixo da sua jaqueta jeans…

Enquanto um sobretudo pode ser vestido por cima em dias mais gelados.

E se quiser um look 100% denim também vale, só lembre de escolher uma calça em tonalidade diferente.

O post Como usar jaqueta jeans apareceu primeiro em Marcia Hamaoka.

Basta dar uma navegada pelos principais sites e e-commerces de moda masculina para ter certeza: vai ter camisa estampada, sim! De um modo geral, o homem brasileiro se mostra resistente a padronagens que fujam das clássicas, mas vale ir se acostumando e pegar essas inspirações sobre como usar camisa estampada. Quer ver?

A estampa psicodélica com um pé nos anos 70 é chic. Usada com calça cropped e tênis sem meia viaja diretamente a 2018.

Um floral discreto em preto e branco é um bom começo para quem não quer ousar muito. Um dênim escuro e um cinto clássico completam o visual.

Se a estampa for mais vibrante usar a camisa sobreposta a uma camiseta branca, com calça preta e acessórios neutros – como uma mochila e um chapéu cáqui e um tênis preto – é uma ótima solução.

Animal print, sim, mas para sair do óbvio gender-free, que tal uma pitada de rebeldia com a calça destroyed?

A microestampa gráfica é uma das fortes tendências para moda masculina. Ela é fácil de usar e eclética. Nesse look, o contraste de cores entre calça e camisa deu o toque final.

Grafismos e folhagens são outra aposta certeira para sua camisa estampada. Com bermuda de alfaiataria e sandálias tipo Birkenstock fazem a combinação perfeita do verão.

Uma camisa de seda com calça de alfaiataria é sinônimo de elegância. Nesse caso, a estampa traz apenas um ar fresh a uma dupla consagrada. Mas se seu estilo for mais ousado, a camiseta de telinha por baixo cumpre esse papel.

Fotos: Pinterest/21 graus

O post Vai ter camisa estampada, sim! apareceu primeiro em Marcia Hamaoka.

Máfia italiana dos anos 50. Até pouco tempo atrás, essa era a imagem que vinha à cabeça quando a gente pensava em suspensórios masculinos. Porque o acessório parecia ter parado no tempo e perdido sua serventia, com o reinado dos cintos, em diferentes cores e estilos. Mas o movimento hipster, que flertava com a estética retrô e ganhou força na década passada, resgatou o acessório e trouxe a ele um perfume ora cool, ora formal – quem nunca usou ou viu um amigo usando suspensórios com calça de alfaiataria e gravata-borboleta em um casamento?

Na hora de se render ao acessório, vale lembrar que eles mantêm sua função, de segurar as calças no lugar, e por isso dispensam cintos. Os suspensórios hoje têm diferentes larguras e vêm hoje em vários materiais, além de modelos que podem se prender às calças por botões ou clipes de metal e ainda algumas versões surgem unidas no meio das costas, com um perfume ainda mais retrô.

A vantagem dos suspensórios é que eles são muito mais versáteis do que a gente imagina, e podem ficar divertidos até com calças cropped. Quer saber como usar suspensórios masculinos em diferentes situações? Inspire-se aqui:

Bem à italiana, com chapéu veneziano, camiseta branca slim e calça chino cáqui:

De costume, mais formal:

Superbásico, de camiseta lisa e calça jeans:

Look que pode ir até a um casamento, com gravata-borboleta:

A barra da calça dobrada dá um ar informal:

A estampa do suspensório traz um ar fresh à camisa escura:

Monocromático, o charme desse look é a textura da camiseta, e o suspensório parece mais funcional que decorativo:

Outra versão que iria muito bem a casamentos: de seda, com estampa miúda, praticamente substitui a gravata: 

Com bermuda ou calça cropped pode também, por que não? Nesse caso, opte por um modelo mais fino.

O post Como usar suspensórios masculinos apareceu primeiro em Marcia Hamaoka.

Sim, a gente sabe. Preto, branco, cinza, bege e marinho são escolhas sem riscos e você pode passar uma vida sem usar outras cores. Mas por que você faria isso se combinar cores deixa tudo mais divertido? Elas dão pistas da sua personalidade e ainda são uma ótima oportunidade de demonstrar informações de moda. Então, resolvemos indicar um passo a passo para você abrir essa paleta de tons e aproveitar o melhor dela:

Passo 1: Cores neutras

São as que a gente mencionou no começo do post. Elas vão servir como um ponto neutro em um cenário de cores vivas, ou seja, vão suavizar a presença das cores. Muito provavelmente estarão presentes em uma ou duas peças do seu look.

Passo 2: Cores similares

São tonalidades próximas e fáceis de combinar, quase que por intuição. Combinar cores como um roxo fechado com marinho, verde com amarelo, vermelho com rosa e vinho com marrom é um bom início.

Passo 3: Cores quentes e frias

As cores quentes têm um toque amarelado, algum pigmento que compõe os fios da peça de roupa. As frias, têm um quê acinzentado. Essas últimas são mais fáceis de acertar e mesclar. Dá uma olhada.

Passo 4: Cores contrastantes

Claramente esse mix é o que se destaca mais. Preto e branco é um clássico, mas para ousar pense em vermelho e azul, verde e violeta, amarelo e cinza… Na hora de optar pela combinação de tonalidades contrastantes procure uma delas mais vibrante e a outra mais sóbria, “apagada” mesmo. Pense assim: uma camisa azul-claro com um costume cinza (ambas clarinhas) permitem uma gravata vinho ou vermelha.

Passo 5: Cores complementares

Essas são as mais desafiadoras para combinar, sobretudo nas tonalidades mais vivas. Um exemplo típico é verde e vermelho. A solução? Trazer novamente elementos neutros e usá-las como pontos de luz, em tonalidades mais suaves. Um lenço no bolso, um cachecol, uma meia e… voilà!

Acompanhe nosso painel de estilos também no Pinterest, clicando aqui.

O post 5 passos para combinar cores sem errar apareceu primeiro em Marcia Hamaoka.

Não é exagero situar a calça chino no meio do caminho entre as calças jeans e as de alfaiataria. Versátil, o modelo de algodão, disponível em várias cores, cai bem tanto nos looks casuais quanto acompanhado de blazer e outras peças clássicas.

“Uma das vantagens de trocar o jeans pela chino é ter uma variedade de estampas à disposição. Se for muita novidade para você, comece com as padronagens minimalistas”, indica o editor de moda Antonio Branco.

Um pouco de história

As calças chino, como o nome indica, nasceram na China, e conquistaram os Estados Unidos após o final da Segunda Guerra Mundial. Na Europa, foi só na década de 80 que as calças chino se popularizaram, ocupando um espaço que era, desde o século XVIII, das calças de linho. A matéria-prima se tornava cara e o algodão foi uma ótima solução para que a elegância não saísse perdendo com essa questão mercadológica.

Para começar

Vai adotar a peça? Comece investindo em calças chino cáqui. E use-as nas mesmas situações em que usaria seus jeans.

Camiseta, pode?

Pode! Pode camiseta, pode polo, pode camisa e pode tricô. Único cuidado: camiseta na parte de cima, tênis na parte de baixo, afinal, se você deseja ser casual, seja dos pés à cabeça.

A chino vai ao escritório?

Sim! Acompanhada de blazers desestruturados (os de linho são superelegantes) e camisas em cores inusitadas ou estampas miúdas, a chino traz personalidade preservando um toque de formalidade.

E ao rock’n roll?

Taí a prova de que a calça chino pode ser mais rebelde que o jeans!

Nos pés

Ela combina com tênis brancos, com sneakers, com brogues (sem meia, por favor!)… só fuja dos sapatos envernizados e clássicos. Loafers com borlas – aqueles clássicos navy dos anos 60 – são almas gêmeas de chinos.

Um truque

Dobre a barra da calça para trazer um ar fresh à sua chino. E dê o dobro de atenção às meias, se for o caso de usá-las.

Para conferir uma galeria de imagens com calças chino, visite o Pinterest do 21 Graus, clicando aqui.

O post Calça chino: breve história e como usar apareceu primeiro em Marcia Hamaoka.

Você foi convidado para ser padrinho de um casamento e o noivo pede para usar fraque. Chegou o convite para uma festa em que o dress code diz “Black Tie”. Afinal, qual a diferença entre o fraque o smoking?

Vamos começar com um pouco de história: em 1886, um clube de golfe, tênis e vela, à beira do Lago Tuxedo, no Estado de Nova York, reunia homens elegantes de diversos cantos dos Estados Unidos. Esando um blazer preto com lapela de cetim na mesma cor da calça social, gravata-borboleta preta e camisa branca, eles discutiam o futuro dos negócios e da política enquanto fumavam (smoke) seus charutos. O look ficou conhecido como “tuxedo” nos países de língua inglesa, e de Smoking no Brasil. Hoje, ele é sinônimo de traje de gala ou black tie, nome emprestado da gravata-borboleta, originalmente sempre na cor preta. Bailes, óperas, cassinos e premières de concertos, além de red carpets (pense Cannes, Globo de Ouro e, claro, Oscar) são as situações mais comuns onde o dress code pede um smoking. Mas sempre tem quem deseje fazer uma grande festa e peça no convite o famoso black-tie ou gala. Para se inspirar, olhe as fotos que abrem este post.

Ainda voltando no tempo, o “morning dress” dos ingleses, conhecido como fraque aqui no Brasil, era usado inicialmente pelos cavalheiros ingleses do século XIX como uma roupa elegante para montar a cavalo durante o dia. Só que ele tinha uma casaca mais volumosa, chamada de frock (daí a origem do nome em português) que foi aos poucos ficando mais enxuta e se tornando a indumentária mais formal possível de se usar durante o dia – já que o smoking só é permitido de noite.

No Brasil, é comum o noivo, seu pai e seu sogro usarem o fraque. Alguns casais pedem, inclusive, que os padrinhos usem um. Ele é composto de uma sobrecasaca que vai até o joelho com corte frontal na diagonal em preto ou chumbo, um colete com uma ou duas filas de botões (que originalmente também é preto ou chumbo, mas como você pode ver aqui embaixo, no Príncipe Harry, atualmente pode sofrer variações), uma calça chumbo com riscas pretas, um cinto preto, uma camisa branca e uma gravata. No bolso do paletó, um lenço branco ou na cor da gravata e nos pés, sapatos pretos lisos. Para ficar mais claro, que tal olhar alguns exemplos aqui abaixo?

O post Qual a diferença entre fraque e smoking? apareceu primeiro em Marcia Hamaoka.

Até que demorou, mas o frio chegou de vez e por isso resolvemos falar aqui sobre os diferentes tipos de jaquetas masculinas e como usá-las.

Jaqueta de matelassê

Nascida na Inglaterra para homens que praticavam atividades como montaria e tiro ao alvo, a jaqueta de matelassê preserva seu espírito esportivo – na neve, é o modelo preferido de esquiadores e snowboarders. Vai bem com jeans e calças chino, sobre malhas e cardigãs. O único cuidado é que os “gomos” desse modelo fazem volume, então opte por um modelo alongado e uma parte de baixo mais sequinha.

Jaqueta de couro

Desde os anos 50 o modelo balança os corações de rebeldes (como Marlon Brando e James Dean), ídolos do rock (como Elvis Presley) e apaixonados por velocidade (vide proprietários de Harleys e Triumphs por aí). A forma de usar também vem desses ícones de estilo: com jeans – do slim ao oversized destroyed – e camiseta. Um tênis tipo All Star, um coturno ou uma bota de solado emborrachado fecham o look.

Jaqueta bomber

A grande sensação das últimas temporadas, essa jaqueta com gola redonda, barra e punhos ajustados aparece em várias coleções recentes, tanto em um sofisticado cetim como no superurbano estilo militar, passando por versões mais esportivas e até de veludo. Versátil, ainda é ideal para o ameno inverno brasileiro. Pode comprar a sua sem medo. Se quiser ir no modelo mais certeiro da estação, fique com a de camurça.

Confira nossa galeria completa aqui, no Pinterest!

O post Como usar as 3 jaquetas masculinas da moda apareceu primeiro em Marcia Hamaoka.

Começou esta semana a 92ª edição da semana de moda masculina de Florença – e uma das mais importantes do planeta -, a Pitti Uomo.

A gente sempre gosta de olhar para quem frequenta o Pitti Uomo, porque é uma combinação do charme nonchalant italiano com uma atmosfera globalizada o que se encontra nas ruas da Toscana nessa época do ano.

E uma coisa ficou bem clara: é a hora e vez dos acessórios. Chapéus, pins, gravatas-borboleta, suspensórios, óculos, relógios e lenços deram o tom do visual criativo da vez.

O color block, as camisas estruturadas e um certo ar retrô também estavam ali, para quem quisesse ver que alfaiataria não é nem nunca deveria ter sido sinônimo de caretice.

Altamente inspirador!

O post Street style: o poder dos acessórios na Pitti Uomo 92 apareceu primeiro em Marcia Hamaoka.

Taí uma dúvida que sempre assalta a gente na hora de comprar uma camisa nova: afinal, qual o melhor colarinho para o meu tipo físico? Conheça os principais e veja como usar.

Colarinho clássico

É o mais popular e eclético, pois tem bom caimento em todos os tipos físicos. Com angulação mais fechada na frente, vai bem com e sem gravata, e combina com vários tipos de nós. É o modelo ideal para os homens com rostos redondos, pois tem como efeito equilibrar esta característica.

Colarinho italiano

Mais curto, ele costuma destacar o pescoço e o rosto. Por isso, se você está um pouco acima do peso, opte por usar este tipo de camisa sem gravata. Já homens com rosto mais fino e longo estão liberados. É o colarinho que aparece na maior parte das camisas slim. Quer uma dica? Complete o look com o nó Windsor na sua gravata.

Colarinho americano

Popularizado pela grife Brooks Brothers, esse modelo também é conhecido como button-down, pois traz pequenos botões nas lapelas. De cara, ele passa uma imagem mais casual que os outros modelos, então não é sempre que fica bom com gravata.

Colarinho curto

Pensou nele, pensou em tudo slim: o corte da camisa, o modelo da gravata (de 3 a 6 centímetros), o nó – que deve ser simples – e, sim, o tipo físico de quem veste esta camisa, que evidencia bochechas e papada como nenhuma outra.

O post Os diferentes tipos de colarinho apareceu primeiro em Marcia Hamaoka.